Archprokachka.ru

Арт Прокачка
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Рейсмусовый станок выполненный своими руками из электрорубанка, другие варианты конструкции

Рейсмусовый станок выполненный своими руками из электрорубанка, другие варианты конструкции

Мало кого в детстве оставляло равнодушным первое посещение столярной мастерской. Непередаваемый запах свежей древесной стружки, чистота и гладкость только что простроганной доски, пушистость опилок – это место, где с помощью рейсмусового станка происходило волшебное превращение нескольких корявых досок с колючей поверхностью от торчащих волокон в изящную табуретку.

Как сделать рейсмус

Результатом работы рейсмуса являлся идеально ровный пиломатериал, который годился для изготовления многого такого интересного и красивого.

Конструкция и разновидности рейсмусовых станков

Конечно, рейсмусовый станок был не единственным в той мастерской. А многие из этих мастерских и вовсе не могли похвастаться такой роскошью. Но циркулярная пила, зачастую собранная на одном валу с барабаном фуговального станка, почти всегда имелась. И тогда несложное приспособление, позволяющее контролировать равномерность прижима заготовки к поверхности рабочего стола, приближало фуговальный станок по своему функционалу к рейсмусовому, что в умелых руках обеспечивало почти одинаковый результат, хотя и несколько белее затратный и по работе, и по времени.

Рейсмусовый станок

Мы так подробно здесь об этом рассказываем, чтобы была понятнее основная тема статьи – изготовление рейсмусового (рейсмусного) станка своими руками. Ведь главная его задача: прострогать погонажный деревянный материал с одинаковой толщиной. А несколько последовательных операций строгания на фуговальном станке с таким прижимным приспособлением, этот результат обеспечит.

Но, чем же оснащен настоящий рейсмус?

Рейсмусовый станок имеет:

  • рабочий стол;
  • рабочий вал (1 или 2), два – для одновременной обработки двух поверхностей заготовки или один – для обработки заготовки с одной стороны;
  • валки для прижима и протяжки заготовки (пару сверху или две – сверху и снизу), с электрическим или ручным приводом;
  • систему регулировки высоты стола;
  • систему защиты от обратного хода заготовки.

Рейсмусовый станок

В варианте доработки фуговального станка, часть из перечисленных систем отсутствует. Но также, промышленно выпускаются станки двойного назначения – фуговально-рейсмусовые.

Рейсмусовый станок

В них под рабочим столом для фугования располагается регулируемый по высоте рабочий стол рейсмуса. Обработка заготовки осуществляется тем же барабаном с ножами, что и фугование. При этом обрабатывается только верхняя ее часть. Во время работы станка в качестве рейсмусового, верхняя часть станка закрывается защитной накладкой, во избежание получения травмы.

Иногда вместо барабана с ножами устанавливается широкая фреза.

Принципиальная схема работы рейсмусового станка

Для чего делать рейсмусовый станок своими руками?

Схема работы большинству домашних мастеров должна быть понятна и без визуализации, но для простоты понимания задач по самостоятельному изготовлению рейсмуса – лишней не будет.

Рейсмус своими руками

Мотиваций для самостоятельного изготовления любого оборудования – две:

  • стремление к самореализации;
  • стремление к экономии.

Все остальные – вытекают из перечисленных. А сэкономить можно много чего:

  • в первую очередь – деньги за счет упразднения вспомогательных функций, без которых в условиях домашней мастерской вполне можно обойтись;
  • во вторую – электроэнергию за счет уменьшения числа электроприводов;
  • в третью – место в мастерской за счет оптимизации и подгонки размеров.

Рубанок-рейсмус

Если говорить о полноценном рейсмусовом станке то, исходя из объемного чертежа, расположенного ниже, его составляющие можно свести к следующему списку:

  • электропривод от электромотора мощностью 1,5 – 2,5 кВт на двухножевой барабан, вращающийся со скоростью 5 – 10 тыс.об/мин;
  • ручная цепная регулировка уровня рабочего стола;
  • ручная цепная спаренная подача заготовки двумя протяжными прижимными валиками.

Рейсмусовый станок принцип работы

Но концепцию своего рейсмуса принимаете вы сами. Рассмотрим 3 подхода к реализации идеи самостоятельного изготовления рейсмусового станка.

Высокотехнологичный метод изготовления рейсмусового станка

Автор этого самодельного рейсмусового станка решил не экономить на технологическом оснащении создаваемого оборудования и максимально электрифицировать все процессы.

Рейсмус своими руками

Здесь 3 самостоятельных электропривода, которые:

  • приводят в действие режущий барабан,
  • являются протяжно-прижимными валиками,
  • регулируют положение рабочего стола.

Станок для обработки дерева

Крутящий момент на барабан передается при помощи клиноременной передачи, а в двух оставшихся вариантах – цепной. Причем, равномерность прижима валиков регулируется взаимосвязанными подпружиненными промежуточными звездочками, хотя на наш взгляд, такая система не позволит все-таки избежать некоторого временного прослабления цепи в момент схода заготовки с подающего валика.

Натяжка цепи привода регулировки высоты рабочего стола осуществляется двумя жестко закрепляемыми звездочками.

Подобный подход, очевидно, может быть оправдан наличием у вас гибкого минипроизводства с большим числом операций перенастройки оборудования. Хотя и здесь некоторые схемы можно было бы упростить. К примеру – вот так:

Рейсмус для обработки дерева

Такой станок не получится дешевым, а обилие достаточно сложных узлов будет требовать постоянного технического обслуживания. Но, видимо, это именно тот случай, когда на первом плане оказалось именно стремление к самореализации, ведь за аналогичные деньги вполне можно было бы найти б/у рейсмусовый станок и, слегка подремонтировав его, обеспечить решение тех же задач.

Рейсмусовый станок из электрорубанка выполненый своими руками

Именно такой подход к решению большинства заданий для рейсмуса, которые возникают в условиях домашней мастерской, нам кажется наиболее интересным.

В первую очередь, этот интерес базируется на минимальных доработках уже существующего инструмента для выполнения работы дорогостоящего оборудования с практически тем же результатом.

Читайте так же:
Приглашение к столу

Рейсмусовый станок своими руками

Установив электрорубанок на платформу с изменяющейся высотой, мы получаем почти тот же рейсмус. Правда, в нем регулируется не положение рабочего стола, а положение рабочего инструмента по отношению к обрабатываемой заготовке, но суть процесса от этого не меняется. Роль стола здесь выполняет ровная мощная доска с ограничителями ширины по бокам. Они же служат местом крепления основного узла. Но прежде поговорим именно о нем.

Пластина для рейсмуса

На рубанке заднюю опорную пластину мы поменяем на самодельную из ОСП или фанеры, толщиной, обеспечивающей одинаковый уровень с передней пластиной, регулирующей необходимый зазор (1 – 3 мм) для снятия стружки. Ширина ее должна соответствовать ширине нашего импровизированного рабочего стола.

Платформа для рейсмуса

По бокам этой пластины прикручиваются рейки для крепления ножек, высоту которых диктует исключительно здравый смысл. Очевидно что, исходя из стандартной ширины ножей рубанка в 82 мм, толщина обрабатываемых заготовок не должна быть больше 100 мм, поэтому расстояние между осями креплений ножек можно взять равным 110 – 120 мм. Соответственно, их общая длина будет колебаться от 140 до 160 мм при ширине от 35 мм и толщине не менее 10 мм. Крепление ножек осуществляется строго на одинаковом расстоянии от края бруска.

Фуганок из электрорубанка своими руками

На сегодняшний день довольно широкое распространение получили фуганки. Они применяются для строгания древесины. Процедура строгания предусматривает снятие верхнего слоя материала, придание заготовке определенной формы и размеров. Стоимость промышленного варианта исполнения довольно велика, именно поэтому профессионалы решают создать фуганок из электрорубанка. Подобная модернизация может проводится мастером исключительно с учетом особенностей подобных инструментов. Рассмотрим их подробнее.

Фуганок из электрорубанка своими руками

Различные конструкции фуговальных станков

Прежде чем переделывать электрорубанок следует рассмотреть то, какими бывают фуганки. Современное фуговальное оборудование часто изготавливается в промышленных условиях, самодельные конструкции существенно отличаются. Отличия могут заключаться в типе применяемого материала, технологий и вспомогательного оборудования.

Встречаются самые различные фуганки, которые могут применяться для строгания древесины. Выделяют два основных типа:

  1. Односторонние станки. Именно их часто изготавливают своими руками по причине простоты конструкции. Стоит учитывать, что при применении подобного оборудования за один проход можно снять материал исключительно с одной поверхности.
  2. Двусторонние фуганки. Подобные инструменты могут использоваться для одновременной обработки двух поверхностей. Единственное и главное условие заключается в том, что они должны быть смежными. Такой инструмент характеризуется повышенной эффективностью, однако конструкция достаточно сложна в самостоятельном изготовлении.

Не стоит также забывать о том, что все устройства делятся на две основные категории. Основная представлена стационарными механизмами, также есть и мобильные инструменты, получившие широкое распространение

Настольный станок мини фуганок по дереву

Создавая фуганок из электрорубанка рекомендуется учитывать, что самодельная конструкция во многом уступает промышленным вариантам исполнения. Основными недостатками назовем следующее:

  1. Устройство характеризуется относительно невысокой точностью в применении.
  2. Ширина поверхности, которая может быть обработана за один проход, как правило несущественная, составляет всего 110 мм.
  3. Легкость устройства. Слишком легкий инструмент неудобен в применении, так как характеризуется низкой устойчивостью.
  4. Небольшая мощность. Изготовить самодельное устройство с высоким показателем мощности практически невозможно.
  5. В большинстве случае при изготовлении применяется дерево, которое характеризуется недлительным эксплуатационным сроком.

Несмотря на приведенную выше информацию, есть довольно большое количество плюсов, которые определили распространение самодельных рубанков. К ним можно отнести следующие моменты:

  1. Невысокая стоимость. Как показывает практика, промышленные варианты исполнения обходятся в несколько сотен тысяч рублей, изготовленный своими руками всего в несколько тысяч.
  2. Мобильность и компактность. Эти качества также можно назвать основными преимуществами ручного фуганка, который изготовлен из электрорубанка.
  3. Простота конструкции. Этот момент во многом определяет то, что устройство может прослужить в течение длительного периода и при этом есть возможность провести самостоятельный ремонт.
  4. Можно сделать инструмент под свои размеры. К примеру, проводится увеличение размера стола.

Самодельный фуганок-рейсмус

Провести сборку механизма можно в домашней мастерской при наличии несущественного количества материалов и узлов. При этом подобный фуганок может прослужить в течение длительного периода.

Подготовка необходимых аксессуаров к работе

Для того чтобы изготовить фуговальный станок самостоятельно требуется определенный набор инструментов и материалов. Примером можно назвать:

  1. Ручной электрорубанок. Именно этот инструмент сегодня применяется в качестве основы. Рекомендуется уделять внимание продукты компаний Bosh и Makita – продукция весьма качественная и может прослужить в течение длительного периода.
  2. Потребуется сверлильный станок с самыми различными сверлами или электрическая дрель. Они применяются для получения отверстий.
  3. Саморезы по дереву являются крепежными элементами, которые сегодня получили весьма широкое распространение.
  4. Фанера используется в качестве распространенного материала при проведении самых различных работ. В данном случае ДСП можно назвать нежелательным вариантом, так как он не подходит для проведения подобных работ.
  5. Также требуется массив дерева, который применяется для создания бокового упора. Толщина используемого бруса варьирует в пределе 15-20 мм.

Этот набор можно назвать рекомендуемым, так как может существенно отличаться в зависимости от конкретного случая.

Части конструкции станка

Самодельный фуганок представлен сочетанием различных узлов, которые соединены вместе. Провести изготовление фуганка нужно с учетом нижеприведенной информации:

  1. Основание. Оно представлено нижней частью, на которой проводится базирование различных узлов.
  2. Боковая стенка. Она выступает в качестве несущего элемента, к которому крепятся для базирования различные узлы.
  3. Стол задний или неподвижный. Этот элемент крепится к боковой стенки, образует плоскость движения заготовки.
  4. Стол передний. Часто этот элемент может менять высоту расположения. Для этого создается специальный механизм.
  5. Боковой упор. Он крепиться на заднем столе, основное предназначение заключается в направлении движения заготовки.
  6. Распорные уголки. Они применяются для укрепления конструкции и повышения ее устойчивости.
  7. Электрорубанок. Электрорубанок применяется в качестве основы при изготовлении конструкции.
Читайте так же:
Как отчистить воск со стола

Чертеж самодельного настольного фуговального станка

Подобный механизм характеризуется довольно простой конструкцией. Для соединения отдельных узлов проводится применение различных крепежных деталей.

Изготовление самодельного фуговального станка из электрорубанка

Можно изготовить фуганок из электрорубанка своими руками даже при отсутствии требующихся навыков. При этом следует уделить внимание всем узлам, так как от качества каждого во многом зависят основные эксплуатационные характеристики. Из электрорубанка сделать фуганок своими руками можно с учетом следующих моментов:

  1. Проект скачивается в интернете или создается самостоятельно, все зависит от конкретного случая.
  2. Следующий шаг заключается в выборе подходящего электрорубанка. Он характеризуется большим количеством особенностей, к примеру, мощностью или типом установленного лезвия.
  3. Создавая станок из рубанка нужно уделить внимание тому, чтобы он был устойчивым. В противном случае качество обработки существенно отличается.

Также часто изготавливается подставка для рубанка своими руками. Она существенно повышает качество проводимой обработки.

Боковая стенка

Работу рекомендуется начинать с создания боковой стенки. Она является важной частью конструкции. В качестве заготовки в этом случае используется фанера размером 150 на 480 мм. Среди особенностей отметим:

  1. В заготовке проводится создание посадочное место для электрорубанка. Делается это при использовании ручного лобзика.
  2. Сверлильное оборудование используется для создания двух пазов, которые расположены на расстоянии 70 мм друг от друга. За счет этих элементов проводится крепление основания станка.

Циркулярка-фуганок

Применяемый материал характеризуется высокой прочностью, может выдержать существенное механическое воздействие.

Основание станка

Большая часть оказываемой нагрузки приходится именно на основание. Этот элемент отвечает за устойчивость устройства. Его создание проводится следующим образом:

  1. Соединение двух деталей выполняется под углом 90 градусов.
  2. Крепление осуществляется за счет саморезов.

Нужно правильно подобрать крепежный элемент, так как его низкая прочность становится причиной появления люфта и многих других проблем.

Задний стол

Изготавливается стол для электрорубанка своими руками. В качестве основания подходит материал, у которого толщина около 20 мм. Задний стол создается по нижеприведенной инструкции:

    1. Выполняется технологический проем для получения особой формы.
    2. Торцевая кромка спиливается под углом. Для этого применяется циркуляционная пила.
    3. После создания технологического отверстия его нужно раззенковать. За счет этого винты будут глубоко утапливаться и не мешать движению заготовку.
    4. Стол крепится на место ранее снятой подошвы.

    Подъемный стол для самодельного фуганка

    Провести монтаж можно при применении электрической дрели или шуруповерта, за счет чего существенно упрощается поставленная задача.

    Передний подвижный стол

    Конструкция переднего стола создается в подвижном виде. Она представлена сочетанием двух деталей, которые скреплены под углом 90 градусов. Существенно повысить прочность можно за счет создания боковых упоров. Крепление отдельных частей проводится при использовании саморезов, но существенно повысить прочность можно за счет использования столярного клея.

    Следующий шаг заключается в создании двух сквозных отверстий на расстоянии 70 мм друг от друга. Фиксация проводится за счет двух винтов, к примеру, с барашками. За счет этого проводится регулировка положения этого элемента.

    Боковой упор

    Ровное движение можно обеспечить за счет специального бокового упора. На момент монтажа важно выдержать угол 90 градусов, так как в противном случае точность формы и размеров будет низкая. В большинстве случаев при изготовлении применяется массивный брусок.

    Рассматриваемый элемент фуганка должен крепится надежно и неподвижно. На момент работы заготовка прижимается при воздействии большого усилия.

    Чертежи фуговального станка

    На момент работы должен применяться чертеж фуганка. Его можно скачать в интернете или разработать самостоятельно. При рассмотрении чертежа уделяется внимание следующим моментам:

    1. Должны быть нанесены все размеры.
    2. Часто он представлен сочетанием нескольких частей, ко всем должна прилагаться техническая документация.

    Чертежи могут быть выполнены в самом различном виде, чаще всего представлены фотографиями с размерными линиями.

    Безопасность при работе с самодельным оборудованием

    При проведении строгания следует уделить внимание безопасности при работе. Наличие режущей кромки может стать причиной нанесения травмы. Рекомендации по безопасности следующие:

    1. Со всех изготавливаемых элементов проводится снятие острых фасок, которые могут стать причиной повреждения кожного покрова.
    2. На момент строгания следует уделить внимание тому, что стружка должна удаляться при применении специального пылесоса.
    3. Работа может проводится исключительно при применении различных средств защиты.
    4. На момент строгания следует провести толкание заготовки специальным элементом, за счет чего исключается вероятность получения травмы.

    Кроме этого, оборудование нельзя оставлять во включенном состоянии. Каждый раз после создания изделия следует провести очистку инструмента.

    Как правильно произвести регулировку изготавливаемого инструмента?

    Регулировка рубанка позволяет получить изделие с требуемыми параметрами. Среди особенностей отметим:

    1. Устанавливается требуемая мощность.
    2. Уделяется внимание степени вылета ножей.
    3. Устанавливается подходящее положение инструмента.

    Только после правильной настройки инструмента можно получить изделие с требуемыми параметрами. Кроме этого, нужно предусмотреть возможность замены основных элементов в случае их сильного износа.

    Работы на строгальном станке.

    Строгальный станок, или стационарный рубанок, предназначен для строгания деревянных деталей по толщине. В этом станке осуществляется автоматическая подача досок к режущей головке. Основными частями рубанка являются стол, регулятор скорости, регулятор высоты и станина. Станок оснащен также подающими валиками, стружколомом, режущей головкой и прижимным брусом. Подающие и выкатывающие валики погоняют заготовку под режущей головкой. Верхний подающий валик гофрирован, чтобы обеспечить его лучшее сцепление с доской. Стружколом над доской предупреждает расщепление заготовки. Режущая головка, как правило, имеет три ножа и очень похожа режущую головку фуганка. Поскольку вращающаяся головку слегка приподнимает обрабатываемую доску, она прижимает сверху прижимным брусом. Для протаскивания доски наружу служат выкатывающие валики, расположенные позади прижимного бруса. У рубанка массивная станина, поглощающая большую часть возникающих во время работы вибраций.

    Как работать на строгальном станке?

    Рубанки различаются по наибольшей ширине и толщине доски, которую можно обработать на данном станке. Большинство строгальных станков и рейсмусовые и рассчитаны на обработку досок 330 х 150 мм или 610 х 230 мм.

    Строгание поверхностей. На строгальных станках НЕЛЬЗЯ обрабатывать заготовки размером менее 300 мм в длину . Прежде всего проверьте поверхность доски, которая должна быть ровной и прямой. В большинстве случаев поверхность доски требуется предварительно обработать фуганком.

    Техника безопасности на строгальном станке:

    — Прежде чем заглянуть внутрь рубанка, отключите станок от электрической сети.
    — Не работайте на рубанке с тупыми ножами.
    — Держите руки на расстоянии не менее 10 см входного отверстия рубанка.
    — Не стойте позади обрабатываемой доски.
    — Не снимайте за один раз слой древесины толще 2 мм.
    — Никогда не строгайте торцы.
    — На рубанке можно обрабатывать заготовки длиной не менее 300 мм.
    — Заготовки толщиной менее 10 мм обрабатывайте с подкладной доской.
    — Строгайте каждую заготовку в отдельности.
    — Никогда не заглядывайте внутрь работающего станка.

    После этого измерь толстую часть доски. С помощью регулятора высоты установите на полученное расстояние стол рубанка. Шкала глубины указывает установку стола. Поверните рычаг переключения скоростей, чтобы выбрать нужную скорость резания. Начальные срезы делаются на меньшей скорости, а заключительные срезы и легкая в обработке древесина строгаются на большей. Включите станок и те доску на край стола. Доска должна лежать лицевой стороной вниз и направление волокон в сторону оператора. Подтолкните доску вперед так, чтобы ее прихватили подающие валики. Проследите, чтоб начала двигаться без перекоса в сторону. Никогда не кладите руку внутрь станка и не заглядывайте в него, никогда не стойте прямо позади доски. Если доска застряла, постарайтесь протолкнуть ее дальше в подающие валики. Попросите кого-нибудь принимать выходящие станка доски. Обязательно придерживайте входящие и выходящие из станка длинные доски.

     Строгальный станок

    Если вам нужно острогать несколько заготовок различной толщины, установите рубанок на высоту самой толстой заготовки. Острогайте все доски, а затем прибавляйте глубину среза и обрабатывайте те доски, которые еще остаются недостаточно тонкими. Такая последовательность работы поможет вам сэкономить немало времени. Для того чтобы ножи стачивались равномерно и прослужили дольше, подавайте доски поочередно с левой и с правой стороны режущей головки. Как только конец левой доски начнет приближаться к входному отверстию, начинайте подавать правую доску.

    Строгание коротких и тонких досок.

    На станке можно строгать доски длиной от 200 мм , но при этом вам необходимо внимательно изучить инструкцию пользователя, приложенную к станку вашей модели. Там вы найдете минимально допустимую длину доски, которую можно острогать на этом станке. Отрегулируйте рубанок так же, как для строгания лицевой поверхности. Подайте первую доску, а когда ее конец будет приближаться к входному отверстию рубанка, подайте ей вслед следующую доску. Вторая доска должна быть не короче 300 мм — в этом случае рубанок сможет очиститься от стружки.

    Заготовку толщиной менее 10 мм можно острогать с помощью подкладной доски. Толщина подкладной доски должна равняться 20 мм, а сама доска делается из твердой фанеры и должна быть как минимум на 50 мм длиннее и шире обрабатываемой заготовки. Положите заготовку поверх подкладной доски и измерьте их общую толщину. Установите высоту стола на 2 мм меньше полученной цифры. Установите станок на малую скорость подачи. Остругивайте доску так же, как при обработке лицевой поверхности.

    Электрорубанок

    Электрорубанок Sparky
    Электрорубанок Sparky

    Маленькие электрорубанки снимают до 1 мм. за один проход, большие электрорубанки — до 2,5 мм. Профессиональные рубанки могут снимать до 3,5 мм. в глубину, но их стоимость значительно больше среднего электрорубанка, а увеличенная глубина строгания вряд ли стоит затрат. Глубина строгания регулируется подъемом или опусканием передней или подающей части подошвы. При нулевом положении обе части подошвы находятся на одном уровне.

    Ширина подошвы электрорубанка точно совпадает с длиной ножей (резцов или режущих полотен). Большинство электрорубанков имеют ширину 82 мм.

    Дополнительная рукоятка, расположенная сверху передней части инструмента, помогает управлять рубанком и держать подающую часть подошвы ровно прижатой к поверхности заготовки.

    Регулятор глубины на корпусе инструмента определяет максимальную глубину фальцевания рубанка. Самые маленькие рубанки снимают не более 8 мм., но максимальная глубина резания для большинства рубанков колеблется в пределах от 20 до 24 мм. Боковая линейка регулирует ширину строгания при выполнении фальцев, фасок и т.д.

    Электрорубанки выбрасывают так много стружки, что целесообразно установить на патрубке удаления стружки соответствующий мешок или соединить этот патрубок со шлангом пылесоса, когда инструмент закреплен в перевернутом положении в качестве рабочего органа фуговального станка.

    В зависимости от модели электрорубанков их двигатели могут отличаться очень существенно, но обычно скорость вращения ножей без нагрузки варьируется в пределах от 12000 до 16000 оборотов в минуту.

    Выбирайте рубанок с ограждением, которое полностью закрывает ножевой блок до того, как он будет отведен назад заготовкой в начале прохода. Оно предохранят не только работника, но и ножи от повреждения, если случайно положить рубанок на стол до остановки вращения режущего блока. Ограждение можно убирать вручную для замены ножей с помощью ползунка на корпусе инструмента.

    V-образный желоб на продольной оси подающей подошвы удерживает рубанок на ребре прямого угла заготовки при выполнении скосов. Боковая линейка с поворотной пластиной (может устанавливаться под углом в пределах 45-90°) помогает держать электрорубанок под необходимым углом по мере расширения фаски.

    Кнопка-курок может фиксироваться для обеспечения режима непрерывной работы нажимом кнопки на ручке.

    Хороший электрорубанок сконструирован так, чтобы замена ножей была максимально простой. Нож заменяют когда затупились обе кромки. При обычном порядке замены ножа, новое полотно вдвигается в специальный желобок на ножевом блоке или барабане, затем с помощью отрезка деревянной рейки или бруска выравнивается конец ножа с краем подошвы. Нож закрепляется в желобке затяжкой двух или трех винтов.

    Если электрорубанок установить в перевернутом положении на специальном приспособлении, получится своеобразный мини станок. Установленная боковая линейка позволяет делать ровные прямоугольные кромки и заплечики, но, в отличии от настоящих фуговальных станков, электрорубанки обычно недостаточно длины для получения точной прямоугольности длинных досок. Если Вы приобретаете ручной электрорубанок специально для стационарного использования, обратите внимание на ограждение ножей. Нужно сдвижное ограждение, убирающиеся перемещением заготовки по инструменту.

    Мини станок из электрорубанка
    Мини станок из электрорубанка

    Три станка для строгания древесины

    Производство изделий из древесины редко обходится без такого этапа, как строгание. Оно подразумевает снятие слоя материала для подравнивания заготовки в размер, удаления крупных неровностей, шероховатостей. Разумеется, чтобы сделать одну полку в дом или лавку на приусадебный участок можно обойтись ручным инструментом, таким как рубанки, шлифки, зензубели и прочие. Но для больших объемов работы мастера выбирают специальные станки, а именно – рейсмусовые, фуговальные или комбинированные.

    Они позволяют за считанные минуты обрабатывать длинные доски разной толщины. При этом возможно добиться точного размера вплоть до миллиметра и гладкой поверхности, которую не нужно потом шлифовать. Сфера применения данного оборудования крайне велика. С его помощью можно изготавливать различную мебель от кухонных полок до шкафов, заборы, лестницы, облицовочный материал для деревянных построек, а также вернуть «товарный» вид потемневшему со временем материалу. Какой станок, в каком случае используется, как именно строгать древесину на данных станках и рационально ли вообще приобретение специальной техники? Рассмотрим по порядку.

    Предварительная обработка

    Основной материал для изготовления мебели – доски, бруски или рейки разной ширины и длины. Они пилятся, подрезаются в размер, скрепляются в щиты, в них выполняются отверстия для крепежа и так далее. Но если это материал необработанный с большими неровностями и перепадами высот, его предварительно необходимо отфуговать – сровнять, убрать все лишние выступы и прочее. Для этого используется строгальный или, как его ещё называют, фуговальный станок (Jet PJ-1696 1791283AT, Энкор Корвет-24 10224).

    Он состоит из прочной станины с параллельным упором-направляющей и 2 чугунными столами: передний – длинный, устанавливается на толщину снимаемой стружки, задний – короткий, устанавливается выше, на уровне режущих кромок ножей.

    Имеет ножевой вал с двумя ножами из быстрорежущей стали (для мягкого дерева) или твердых сплавов (для твердых пород древесины).

    Чтобы выполнить строгание детали на данном оборудовании, необходимо «прокатить» заготовку по столу. Подача осуществляется вручную. Доска придерживается сверху и с нажатием подается на ножи. Обычно это выполняется несколько раз, пока все неровности не будут убраны, а толщина доски не будет одинаковой.

    Заметим, что не каждое производство, особенно частное, нуждается в дальнейшей обработке древесины после фугования. Многие мастера предпочитают отшлифовать деталь вручную, например, с помощью шлифмашины. В этом случае можно купить только один строгальный станок.

    Высокоточное строгание

    Следующий этап после фугования – чистовая обработка. Она требуется для получения гладкой поверхности, а также для точного (до миллиметра) подрезания доски в размер. Это нужно при производстве мебели и деталей, которым необходима максимально точная толщина для последующего соединения (столешница, площадка лестницы, пол, облицовка стен). Если объем работы большой, например, несколько кубометров материала, вручную это делать крайне затратно. Намного выгоднее в этом случае купить специальный рейсмусовый станок (SCM S630 NOVA F0018060, Jet JPM-13 CST 708524Т).

    Он может быть односторонний для рейсмусования одной стороны детали и двухсторонний для одновременного строгания двух плоскостей. Состоит рейсмус из станины с отполированным горизонтальным рабочим чугунным столом и ножевого вала, который располагается над столом и может иметь 2-4 ножа (если станок двухсторонний ножевых валов два — один располагается на столе, второй над ним).

    Принцип работы: в рейсмусовых станках чаще всего используется автоматическая подача. По краям рабочего стола расположены вращающиеся валики, которые продвигают деталь. От оператора потребуется только подать её под ножи и перехватить заготовку на выходе.

    Многие мастера обходятся одним этим станком, что не всегда правильно. Рейсмус не может убрать неровности больше 5 мм также эффективно и быстро как фуговальный станок или даже обычный рубанок.

    «2 в 1»

    Существуют и комбинированные устройства – рейсмусно-фуговальные станки (Proma HP-250/2-400 25000249, DeWalt D 27300). Они имеют две части: верхнюю фуговальную и нижнюю рейсмусную. Для переоборудования в рейсмус необходимо откинуть верхнюю строгальную часть. Это выполняется легко и быстро и, как правило, не требует использования специального инструмента.

    Такой станок имеет несколько больших преимуществ. Во-первых, его покупка выйдет дешевле, чем приобретение двух отдельных устройств. Во-вторых, один комбинированный аппарат занимает мало места, чем два специальных. Обычно такое оборудование покупают люди, которым не требуется максимальная точность размера досок и деревообработкой они занимаются периодически. Для высоких нагрузок лучше приобрести два различных устройства.

    Советы по эксплуатации

    • При строгании длинных заготовок даже при автоматической подаче лучше всего работать вдвоем – один подает, второй принимает. Также можно использовать специальные роликовые опоры.
    • При срезании большого слоя, а также при серийной обработке деталей советуем применять пылеотсос. Большинство моделей всех видов станков имеет патрубок для подключения подобной установки. Особенно это актуально для профессиональных устройств, когда объем работы велик и стружки много.
    • Некоторые мастера спустя некоторое время использования жалуются, что рейсмусовый станок перестал тянуть заготовку. Это действительно может произойти, но это не поломка и легко поправимо. Необходимо после работы протирать подающие валы и ножевой вал растворителем (Tikkurila Lakkabensiini уайт-спирит), это помогает очистить их от смолы, которая и затрудняет вращение. А также нужно изредка наносить на стол силиконовый спрей в качестве смазки.
    • Для легкой настройки глубины пропила у рейсмуса, смазывайте резьбовые шарниры парафином или воском, тогда вал будет опускаться легко.

    Станок или ручной инструмент – кто кого?

    Как уже не раз упоминалось, в теории любой из станков можно заменить рубанком, фуганком, шлифком или другим подобным устройством. Но на практике это совершенно не выгодно. Преимущества станков перед ручным инструментом сложно переоценить.

    • Производительность – быстрое и аккуратное, завершенное подрезание материала в размер.
    • Минимум усилий – работа на станке не предполагает больших нагрузок, оператору необходимо лишь устанавливать настройки и подавать/принимать материал.
    • Высокое качество – точный размер по всей длине заготовки и гладкая поверхность будут обеспечены автоматикой станка.
    • Безопасность – использование станка не только проще, но и безопаснее. При правильном обращении с оборудованием пользователь не может случайно получить порезов или заноз.

    Как сделать выбор?

    Во-первых, следует обратить внимание на технические характеристики. Ширина строгания определяет максимально допустимую ширину заготовки, которую можно обработать. А глубина строгания показывает, сколько миллиметров за один проход могут срезать ножи.

    Во-вторых, необходимо выбрать устройство подходящего класса – бытовое или профессиональное. Первое рассчитано на использование частными мастерами, владельцами загородных домов, такое оборудование имеет небольшой вес и размеры, поэтому его можно легко переносить с места на место, второе предназначено для установки на промышленных предприятиях и для эксплуатации в течение полной смены, оно массивное и крупногабаритное. Класс определяют несколько параметров. Главный – напряжение, которое требуется оборудованию для работы. Если это 220 (230) В, то станок бытовой (Jet JWP-12 10000840M, ELITECH РС 1500), 380 (400) В – мощный профессиональный (Jet JWP-208-3 708584T, BRASSA DMA-53L 7.3.1). Но точным определением класса будут рекомендации производителя, которые указываются в инструкции по эксплуатации.

    Фуговальные, рейсмусовые и рейсмусно-фуговальные станки с успехом применяются для производства мебели, на заготовительных предприятиях при строительстве и ремонтных работах. Кроме того такое устройство будет полезно и домашним умельцам — построить дачный дом, положить в нем пол и отделать стены вагонкой. Узнать больше про любой из представленных у нас станков, а также оформить заказ Вы можете, позвонив нашим менеджерам.

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector