Archprokachka.ru

Арт Прокачка
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Втраиваемый духовой шкаф

Втраиваемый духовой шкаф

делаю ремонт на кухне. Встал вопрос о духовке. Ясно што надо встраивать, вопрос в том — куда разместить. Вроде привыкла как то, когда он под варочной панелью, но наклоняться надоело, тем более что пользуюсь ею часто. В салоне советуют поставить рядом шкаф и встроить духовку на уровне глаз. Но я чет сомневаюсь. Кухня белая, боюсь потемнеет боковина от частого использования. Может кто посоветует?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

на уровне глаз удобнее

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

С чего бы ей потемнеть? И боковина чего? Самого шкафа в который будет встроена духовка? У меня электродуховка BOSCH HBG36T660. После 2 часов работы боковые стенки шкафа не нагреваются абсолютно. Термоизоляция у духовки идеальная.
Ну и не надо забывать про:
Термоизоляционная планка VAUTH-SAGEL. Артикул: 91000894(16мм)/90004582(18мм)

Еще в вашем случае удобна духовка с выкатной дверцей, а не с откидывающейся.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

ну уровне глаз действительно удобнее. Причем я бы еще и духовку с функцией микроволновки брала. Мне этот вариант очень нравится. И расположен на моей кухне именно "вторым этажом"

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

VladSher написал :
Еще в вашем случае удобна духовка с выкатной дверцей, а не с откидывающейся.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Считается что выкатные фасады удобны при размещении духового шкафа на высоком уровне.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

да говорят, что может стенка шкафа потемнеть, так как духовка нагревается, и что никакая изоляция не поможет.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

DinaraP , здесь множество пользователей пишет, о своем опыте, объясняют, что боковины у шкафа со встраиваемой духовкой не нагреваются вовсе:

VladSher написал :
С чего бы ей потемнеть? И боковина чего? Самого шкафа в который будет встроена духовка? У меня электродуховка BOSCH HBG36T660. После 2 часов работы боковые стенки шкафа не нагреваются абсолютно. Термоизоляция у духовки идеальная.

Я могу наблюдать два таких шкафа. А Вы — "говорят".

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

У меня уже год вот так, ничего не потемнело

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Евгений156 ,
на всякий случай разбери и проверь боковины

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

iceberge написал :
Евгений156 ,
на всякий случай разбери и проверь боковины

Сегодня, как только домой приду, сразу разберу и посмотрю! Вдруг пожелтели?! И сразу отпишу!

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Евгений156 ,
кстати у тебя вентиляция под холодильником только? а под духовкой и что там справа почему не сделал?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

iceberge написал :
Евгений156 ,
кстати у тебя вентиляция под холодильником только? а под духовкой и что там справа почему не сделал?

А зачем? Этого не требует производитель техники ( Ikea ), да и духовка/свч НЕ выдувают горячий воздух внутрь шкафа.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Евгений156 ,
они выдувают наружу, а приток должны брать снизу

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Евгений156 написал :
А зачем? Этого не требует производитель техники ( Ikea ), да и духовка/свч НЕ выдувают горячий воздух внутрь шкафа.

А в инструкции по эксплуатации разве ничего не написано ? Внимательно читаем ещё раз, ещё, пока не найдём..

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

DinaraP написал :
да говорят, что может стенка шкафа потемнеть, так как духовка нагревается, и что никакая изоляция не поможет.

Может, это плохие духовки?
А меня встроенная Аристон. Верх столешницы на уровне110 см над полом — очень удобно! Т.е. на 30 см выше основной столешницы. На уровне глаз — не советую, вынимать гуся запеченого или окорок — неудобно. А так — чтобы заглянуть не надо приседать — хватит слегка наклонится. Под духовкой большой выкатной ящик на Блюмовской подвеске.
Хорошие духовки имеют двойной кожух. Причем воздух из пространства между кожухами выдувается специальным вентилятором наружу во время работы духовки и по таймеру еще минут двадцать после её выключения. Поэтому стенки мебели остаются совершенно холодными. В моей духовке щель, в которую выдувается этот воздух прямо над дверкой духовки.

Расчет короба под духовой шкаф и варочную поверхность

В этой статье мы поговорим о том, как правильно спроектировать короб для установки духового шкафа, и в случае необходимости – варочной поверхности.

В настоящее время, подавляющее большинство кухонных гарнитуров проектируются со встраиваемой техникой, по этому, понимание конструкции подобных модулей очень важно.

Рассматриваемый нами короб имеет два неизменных размера:

  • Это его ширина, которая равна 600мм
  • И высота внутреннего проема, которая так же равна 600мм (иногда, проем проектируют высотой 595мм).

От общей высоты короба, зависит лишь размер нижнего выдвижного ящика с фасадом.

Читайте так же:
Как помыть стекло в духовом шкафу zanussi

Размеры ниши под установку рассматриваемой нами техники всегда можно посмотреть в инструкции к ней.

Итак (смотри статью об эскизе кухни), общая высота этого модуля равна 870мм, толщина столешницы – 28мм, толщина ДСП – 16мм.

Рассчитаем детали модуля:

Горизонт – 600 на 460 (мм) – 1шт.

Бок – 870-28-100-16=726 (мм), где 28мм – толщина столешницы, 100мм – расстояние от короба до пола (высота опор), 16мм – толщина нижнего горизонта.

  • Бок – 726 на 460 – 2шт.
  • Горизонт 2 – 600-32=568 (мм), где 32мм – толщина двух боков короба.
  • Горизонт 2 – 568 на 460 – 1 шт.
  • Корпусная планка – 568 на 100 – 1шт.

На счет корпусной планки тоже стоит сказать пару слов.

В данном случае, она проектируется одна, причем, располагается на 10мм ниже верхней грани бока (подробнее – здесь).

Это делается для того, чтобы при использовании столешницы толщиной 28мм, варочная поверхность нормально крепилась к столешнице и не упиралась в саму планку (иногда размеры этой техники могут выходить за габариты столешницы по высоте).

Кстати, я часто встречал в сети обучающие материалы, где в рассматриваемом нами коробе корпусная планка вообще не проектируется.

Я считаю такой подход не верным, так как эта планка выдерживает расстояние между боками модуля, и она в любом случае необходима.

Рассчитаем фасад для выдвижного ящика внизу

Размер по высоте, который он перекрывает, равен:

870-28-100-600=142 (мм), где 100мм – высота регулируемых опор, 600мм – внутренний проем короба.

При этом расчете нужно учитывать один нюанс: Для этого фасада, верхний зазор (на перекрываемый им размер по высоте) дается 8-10 (мм).

Дело в том, что духовой шкаф фиксируется в коробе благодаря своим фланцам, расположенным по периметру его лицевой стороны. По этому, верхний горизонт короба эти фланцы частично перекрывают. Именно по этой причине, дается зазор от верхней грани этого горизонта до фасада (для нормальной работы выдвижного ящика).

Давайте дадим этот отступ в 10мм.

В таком случае, рассчитываемый фасад будет иметь высоту:

Ширина рассчитывается как обычно:

Теперь можно записать его размеры:

  • 132 на 597 – 1шт.

Обычно, на такой фронт, ручка не проектируется, так как она будет располагаться слишком низко, и создавать определенные неудобства (просто будет цепляться за ноги).

Для того чтобы фронт можно было открывать без ручки, расположенной на нем, в нижнем горизонте, проектируется небольшой вырез посредине.

Благодаря ему, рассматриваемый нами элемент легко можно зацепить снизу, и открыть.

Хотя, к слову сказать, этот ящик не так часто используется, как другие (в силу того, что он часто имеет небольшую высоту, и положить в него можно только определенные вещи).

Размеры этого выреза могут быть любыми. В нашем случае, они будут такими:

  • Ширина – 100мм
  • Глубина – 20мм

Зная размеры фасада для нашего короба, рассчитаем детали выдвижного ящика.

Для этого, узнаем высоту проема (расстояние между горизонтами):

142-32=110 (мм), где 32мм – толщина первого и второго горизонтов.

Дадим зазоры по 10мм сверху и снизу, и получим:

110-20=90 (мм) – это и будет нужная нам высота.

Теперь запишем его размеры:

Деталь 1 – 600-90=510 (мм), где 90мм – сумма двух боков, двух зазоров под направляющие и двух боковых деталей ящика.

  • Деталь 1 – 90 на 510 – 2шт.
  • Деталь 2 – 90 на 450 – 2шт (450мм – глубина ящика под направляющую на 450мм).
  • Дно (ДВП) будет иметь размер – 542 на 450

Так же нужно знать, что глубина духовки такова, то при заднем “нахлесте” столешницы на короб в 100мм (а именно такой (и больше) размер нужно давать на кухни, в состав которых входят подобные модули), в проекции духового шкафа (на стену) не должно быть ничего (розетки, трубы и т.д.), так как шкаф может просто не “стать” в короб.

На фотографии показан вариант, когда на части стены, видимой в проем, находятся розетки, которые потом пришлось убрать. По этому, эти проблемы нужно решать еще на стадии проектировки кухни, а не тогда, когда она уже почти установлена. Так же, нужно учитывать ровность полов. Если они не ровные, то нижние модули будут регулироваться, а соответственно, и положение проекции проема нашего короба на стену будет изменяться.

Это все нужно учитывать.

Подобные модули можно еще проектировать таким образом, чтобы выдвижной ящик находился не снизу, а сверху, но об этом мы поговорим в другой раз.

Особенности строительства дома из профилированного бруса

Профилированный брус классифицируется по двум признакам: форме боковых граней и профилю стыковочного соединения. И если выбор меж плоской либо полукруглой гранью осуществляется чисто из эстетических суждений, то способ стыкования венцов всецело определяет крепкость, устойчивость и энергоэффективность сруба.

Читайте так же:
Обозначения на духовом шкафу кайзер

Практикующие рубщики нередко сходятся во мировоззрении, что желательных форм профиля бруса три: гребёнка, финский шип-паз и двойной паз с косыми гранями. В работе всё три типа очень комфортны, разница же заключается в способе конопатки и применяемом материале утепления, или его отсутствии. Так, при укладке бруса с гребёнкой уплотнитель или не употребляется совсем, или меж венцами раскатывается за ранее сжатая уплотнительная лента (ПСУЛ). Для других видов соединений употребляют джутовое полотно либо войлок.

Использовать обозначенные виды профиля прибыльно из-за малых значений расхождения венцов в процессе усадки. Конусновидные шипы и пазы, в отличие от прямоугольных, способны уплотняться сами по для себя. Другим главным различием гребёнки можно именовать невозможность уплотнения межвенцовых зазоров после усадки, в то время как шип-паз более терпим к огрехам рубки и может подвергаться повторной конопатке.

Качество профилированного бруса определяется не столько происхождением леса, сколько сезоном его рубки и корректностью распила. Брус обычно вырезают из сердцевины ствола, в чём просто убедиться по расположению годовых колец. Чем поточнее продольная ось бруса соответствует расположению сердцевины, тем меньше возможность появления в нём сквозных трещинок. К слову, их наличие — совсем не признак гнусного свойства древесной породы. Для профилированного бруса трещинкы — явление свойственное, в особенности для пиломатериалов, прошедших насыщенную сушку.

Влажность, выдержка и обработка древесины

Обживать сруб без выдержки можно только при условии, если он сложен из склеенного бруса. К огорчению, ценник на этот вид пиломатериалов может в 2–2,5 раза превосходить по цены обыденный цельный брус, потому многим застройщикам не остаётся другого выхода, не считая самостоятельного отбора, доставки и подготовки древесной породы перед строительством.

Пиломатериалы по относительному содержанию воды делят на естественной (50–80%), строительной (20–25%) и пониженной (наименее 15%) влажности. Подкол тут укрыт в том, что чем больше толщина материала, тем труднее его высушить до самой сердцевины. Конкретно благодаря начальному удалению воды до значений 10–15% брус теряет склонность к насыщенному короблению и скручиванию, хотя явления усадки для него как и раньше свойственны. В этом и заключается выгода склеенного бруса: он состоит из основательно просушенных ламелей, которые, к тому же, нацелены волокнами в обратных направлениях.

Цельный брус может быть естественной и камерной сушки. В последнем случае более прибыльным будет обезвоживание перегретым паром и при помощи СВЧ-облучения. Оба этих способа ведут к гарантированному уничтожению органики, способной с течением времени развиться и попортить дерево. Для за ранее высушенного бруса совсем не принципиальна влажность в момент доставки на строительный объект и начала рубки, ибо первичные процессы деформации в нём уже прошли.

Необходимо осознавать, что обычно брус сушат до профильного фрезерования, что исключает искривление в процессе следующего хранения и транспортировки. Отличить сыростроганную древесную породу можно по мельчайшему ворсу, который при проходе режущего инструмента растягивается из сырых волокон. И если боковые поверхности профилированного бруса обычно шлифуют, чтоб скрыть этот недостаток, то снутри пазов такая обработка невозможна. Брус такового свойства необходимо доставить на объект заблаговременно, сложить в штабель либо колодец с вентиляционными зазорами и выдержать в течение 6–12 месяцев. За этот срок древесная порода пару раз наберёт и растеряет влажность, пройдёт через разные температурные режимы и воспримет окончательную форму.

После выдержки брус сортируют по кривизне, обрабатывают огне- и биозащитными составами, после этого приступают конкретно к рубке. При использовании бруса подготовительной сушки ухищрения с выдержкой значимой роли не сыграют, а защитную пропитку можно нанести и после сборки сруба. Клееный брус обычно не пропитывают: если во всём срубе и будет поражена одна из ламелей, далее неё синева и гнилость распространяться не сумеют из-за наличия клеевой перегородки.

Фундамент современного деревянного дома

В отличие от сруба из оцилиндрованных брёвен, где один либо несколько венцов производятся лесом увеличенной толщины, дом из профилированного бруса ставится на жёсткое бетонное основание. Более применимыми для древесных построек можно именовать плитные фундаменты. За счёт их высочайшей стабильности нет нужды давать время на осадку в грунте перед принятием проектной нагрузки.

Ленты и ростверки на мелкозаглубленных сваях требуют выдержки от нескольких месяцев до года зависимо от интенсивности выпадения осадков. Постройка древесного дома либо бани из бруса на невыдержанном фундаменте чревата тем, что из-за неравномерной плотности грунта и значимого веса стенок ленту перекосит и сруб придётся перекладывать. Исключение составляют свайные фундаменты, опирающиеся на более глубочайший, плотный и равномерный слой грунта, лента же должна пройти через 4–5 периодов затяжных дождиков, которые умеренно размоют грунт как с внутренней, так и внешней стороны.

Читайте так же:
Система направляющих альянс для шкафов купе что это

Есть ли лучший метод рубки?

Ввиду относительно маленький толщины профилированного бруса (снова же, из-за сложностей глубочайшей просушки) его рубят в чашу с остатком. Таким макаром перевязка на углах и перерубах происходит по стандартной схеме в половину бревна.

По аналогии с трапециевидными шипами соединительного профиля, для чаши будет хорошей норвежская, а при толщине брусьев более 150 мм — канадская форма. Свойственное отличие рубки пиломатериалов прямоугольного сечения — отсутствие затёсов, хотя они могут находиться на наружных гранях D-образных брусьев.

Канадская и норвежская чаши способны осаживаться и уплотняться под весом верхних венцов по ходу усушки древесной породы. Засечка потайного шипа на деньке чаши не неотклонима при использовании профиля шип-паз, но очень рекомендована при укладке брусьев с гребёнкой. Чтоб исключить затекание воды меж венцами, чаша должна рубиться в верхнем положении, благо что малый вес брёвен позволяет свободно ими манипулировать.

В какое время года строить?

Обычно древесный дом из бруса рубят зимой и на другими словами целый ряд обстоятельств:

  1. Строительство фундамента планируется на конец весны либо начало лета, когда в оттаявшем грунте проще провести земельные работы. За лето и осень фундамент успевает осесть и перенести 1-ые проявления пучения без нагрузки.
  2. Зимой древесная порода не тянет воду и даже напротив — доходит до кондиции строительной влажности на морозе.
  3. В замерзшем состоянии невозможна порча древесной породы насекомыми и вредной органикой.
  4. После сборки сруба из бруса его усадка протекает при переменяющихся погодных критериях, по этому дерево проще приспосабливается к форме, фактически вполне устраняются остаточное коробление и скручивание.

Есть и поболее удобный повод запланировать рубку на зиму: большая часть подрядчиков в это время отдыхают от летнего строительного ажиотажа, соответственно, понижается цена их услуг.

Окладной венец и пол

Хотя оклад сруба из профилированного бруса не делает функцию фундамента, в его устройстве имеется серьёзная специфичность, от которой зависит как долговечность дома, так и простота его внутреннего обустройства. Начать следует с того, что на 1-ые 2–3 венца сруба идёт брус из плотных и твёрдых хвойных пород, к примеру, лиственницы либо пихты. Их укладывают на бетон, за ранее расстелив несколько слоёв гидроизоляции. Остатки окладных брусьев обычно на 15–20 см длиннее, чем в других венцах.

Другой соответствующей особенностью окладного венца из профилированного бруса является его крепление к бетонному основанию при помощи анкерных болтов. В этой роли могут с фуррором выступать и закладные шпильки, но таковой подход просит более высококачественной организации и четкой разметки. Принципиально только, чтоб торцы шпилек либо болтов были утоплены в брус на 10–15 мм, зачем под их высверливают широкие потаи. Необходимо держать в голове, что для рубки в половину бревна следует соблюдать два направления кладки брёвен, другими словами по одной стороне на окладной венец идёт целый брус, а по другой — распущенная напополам «лыжа».

В домах на ленте либо ростверке брусья первого, а время от времени и второго ряда часто укладываются после вырезки пазов на 2-ух обратных сторонах каждой комнаты. Пазы созданы для установки лаг пола, таким макаром верхняя грань фундамента имеет меньшую из вероятных толщину, равную толщине бруса, соответственно, расход бетона сводится к минимуму.

Возведение коробки дома

Кроме самого процесса подрубки чаш в брусьях при строительстве древесного дома есть некоторое количество дополнительных хитростей. Сам процесс сборки сруба из профилированного бруса максимально прост: в паз либо на гребёнку укладывается уплотнительная лента, потом сверху накладывается и осаживается кувалдой брус последующего ряда.

Чтоб упредить скручивание и коробление, венцы скрепляют меж собой нагелями. Использовать железную арматуру в этих целях не следует, ведь на границе разнородных материалов велик риск образования воды. Также нельзя допускать лишне плотной посадки нагелей: их поперечник должен точно соответствовать просверленному отверстию (14–16 мм), при всем этом после забивки нагель дополнительно утапливается на 15–20 мм. Шаг установки нагелей может колебаться в границах 1–1,5 метров, при всем этом различные ряды необходимо скреплять со смещением на 30–40 см.

Перерубы производятся для укрепления строения с длиной стенок более 6 метров. Их необязательно ложить с остатками, еще проще и эффективнее выполнить вырезку соединения «ласточкин хвост», избегая дополнительных брешей в теплозащите дома. Также в данном случае приходится делать сращивание брусьев, что делается по схеме растяжного замка с косыми кромками.

Читайте так же:
Шкаф с жалюзийными дверцами своими руками

По мере возведения стенок следует верно сформировывать оконные и дверные проёмы. Перед укладкой еще одного бруса, примыкающего к проёму, его открытый торец необходимо надрезать в четверть. Если же окосячка устанавливается по ходу сборки, торцы брусьев подрезают в шип. Следует держать в голове, что при установке остекления на период усадки верхний зазор окосячки должен быть более 100 мм для проветривания дома.

Перекрытия и крыша

Перекрытие дома из бруса довольно легко выполнить по аналогии с врезкой лаг пола. Разница может заключаться в том, что балки перекрытия врезают с остатком. При всем этом лучше располагать ось балки по центру межвенцового шва, чтоб не нарушать целостность брусьев. Засечку пазов следует делать менее чем на 2/3 толщины, качественно скрепляя нагелями оба венца, меж которыми зажаты балки.

Зависимо от крутизны ската и длины свесов, мауэрлатом для стропил может выступать или верхний брус, которым прижаты балки чердачного перекрытия, или хоть какой из следующих. При всем этом подрубка производится только в стропильной ноге, которая устанавливается со смещением по отношению к опоре перекрытия с тем расчётом, что позже будет зафиксирована к ней с боковой стороны. Обширно практикуется постепенное повышение длины верхних венцов для формирования более широкого карнизного свеса.

Выпуск остатков балок наружу не очень отлично сказывается на термоизоляции дома, но может требоваться при значимой нагрузке на перекрытие. По другому решить эту делему можно путём крепления балок к стенкам при помощи особых железных креплений.

Планка термоизоляционная для духового шкафа

Планка термоизоляционная для духового шкафа устанавливается на торец модуля перед монтажом кухонного оборудования и защищает кромку и фасад от деяния пара и больших температур, предотвращая перегрев деталей из МДФ либо ДСП.

В комплекте два элемента размером 60 × 1,6 × 3,3 см, совместимые со стандартными моделями духовых шифанеров.

Гигиенические поддоны в тумбы под мойку

Поддон гигиенический под мойку – правильное решение

Поддон гигиенический в базу используется для дополнительной защиты и соблюдения гигиены на кухне. Например, поддон можно установить на дно шкафчика, в котором будет располагаться мусорное ведро или под мойкой.

Все поддоны имеют рифленую поверхность, которая прекрасно удерживает воду, не позволяя ей вытечь из короба. При необходимости установки в короб нестандартной глубины пластиковые поддоны легко режутся.

В ассортименте компании представлена полная линейка основных размеров поддонов (450–1200 мм) и в современной отделке (алюминий и под алюминий).

База под холодильник – незаменимый элемент

Базы под холодильник необходимы для того, чтобы холодильник не перегревался. Изготовленные из пластика базы гарантируют площадь вентиляции в 360 квадратных сантиметров, они легки в установке и удобны в эксплуатации. Специальные прорези в передней нижней части вентиляционных баз позволяют не устанавливать решетку в цоколе.

Все цены в каталоге указаны с НДС для ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Цены для организаций, ИП и частных мастеров доступны только после регистрации и авторизации.

Условия работы и способы получения товара в регионах необходимо уточнять. При оформлении онлайн-заказа за пределами Москвы и МО необходимо выбрать региональный офис продаж. Заявка будет обработана выбранным офисом.

Наличие товара на сайте актуально только для онлайн-заказов в Москве и Московской области.

Особенности алюминиевых и пластиковых поддонов

Алюминиевые и пластиковые гигиенические поддоны под раковину разработаны специально для коробов с системами утилизации мусора и коробов с мойками и предназначены для предохранения корпуса от попадания влаги и разбухания плитного материала. При этом они легко моются и дезинфицируются.

Отличительной особенностью качественных алюминиевых поддонов является толщина металла, из которого они произведены. Еще совсем недавно многие производители жаловались на то, что такая продукция легко гнется и ломается. Качественное покрытие должно иметь толщину, равную или больше 0,4 мм. Только такая толщина обеспечивает устойчивость к механическим деформациям в процессе транспортировки или установки. Более тонкие изделия будут изгибаться, что неминуемо приведет к появлению надломов.

Не менее важно, чтобы поддон для кухонной базы под раковину имел рифленую поверхность — она удерживает воду, не позволяя ей вытечь из короба.

При необходимости установки в короб нестандартного размера изделия легко режутся: пластиковые поддоны — по глубине, алюминиевые — по ширине и глубине, при этом больше не нужно предусматривать отступ для загиба его части в вертикальное положение, достаточно использовать специальный уплотнитель.

В складской программе МДМ доступна вся линейка для основных размеров корпусов. Кроме того, появились алюминиевые поддоны и для угловых коробов 900×900 мм со скошенным фасадом или с фасадами под 90°.

Читайте так же:
Как написать слово шкаф

В этой статье мы раскроем четыре секрета от профессионалов, которые позволят Вашей кухне чувствовать себя комфортно в течении долгого времени, даже при интенсивной эксплуатации кухонного гарнитура.

Применение гигиенических поддонов в тумбу под мойку

Кто эксплуатировал кухню, обязательно сталкивался с такой неприятной вещью, как разбухание деталей из ДСП в тумбе под мойку из-за влаги.

Кроме того, в тумбу под мойку ставится ведро для мусора и при этом, вольно или не вольно, грязь попадает на ДСП.

Так вот, ДСП со временем после череды влажных уборок, мелких протечек, может разбухнуть, а кромка по торцу дна корпуса под мойку отклеиться.

Как сделать, чтобы тумба под мойку не разбухла и не испачкалась?

Для того, чтобы предотвратить разбухание дна мойки, и сделать уборку внутри тумбы для мойки легкой, необходим гигиенический поддон.

Рис. 1. Поддон для тумбы под мойку

Поддоны выпускают для тумб шириной 450, 600, 800, 900 мм. Если тумба другого размера, то поддон легко подрезать ножницами по металлу, толщина алюминия всего 0,45 мм.

Рис. 2. Гигиенический поддон подрезан и установлен в тумбу нестандартной ширины

Гигиенические поддоны есть, как для ДСП толщиной 16 мм, так и для толщины 18 мм. У поддона спереди козырек, который при монтаже надевается на торец дна тумбы.

Не ошибитесь при покупке поддона в тумбу для мойки

Если вы купите поддон для ДСП толщиной 16 мм, то вы его не наденете на толщину 18 мм.

А если наоборот, то есть для ДСП 16 купить поддон для ДСП 18, то он будет болтаться и нужной герметизации ДСП не будет.

У гигиенического поддона рифленая поверхность, на такой поверхности задерживается вода, она не вытечет из короба, и влага не попадёт на детали из ДСП. Небольшой высоты бортики по краям поддона не позволят затечь воде под поддон.

Рис. 3. Рифленая поверхность и бортики у гигиенического поддона

Герметик для цоколя кухни

Герметик для цоколя, или профиль водоотталкивающий для цоколя из ДСП, предназначен для того, чтобы влага и мусор не попадали под цоколь и далее под тумбы кухни.

Без применения, казалось такого простого профиля, на цоколе из ДСП достаточно быстро от влаги отойдет кромка, само ДСП разбухнет, а мусор будет забиваться под цоколь.

Рис. 4-5. Герметик для цоколя или водоотталкивающий профиль для цоколя из ДСП

Профиль легко одевается на цоколь, выпускается для ДСП толщиной 16 и 18 мм.

Что нужно учесть при установке герметика на цоколь

При проектировании кухни надо учесть, что герметик к высоте цоколя добавит 5 мм.

Но всё это мелочи, если предусмотреть это момент заранее и подкрутить пластиковые ножки на 5 мм вверх при установке тумб или подрезать наоборот цоколь, если уже регулировки невозможны.

Рис. 6. Герметик на цоколе из ДСП

В результате, после того, как ваш цоколь из ДСП "одет" в надежную одежду влажная уборка на кухне не навредит вашей мебели, а чистоту станет легче поддерживать.

Термоизоляционные планки

Есть такая интересная фурнитура для защиты торцов фасадов, которые примыкают к корпусу со встроенной духовкой, называется она защитные накладки для корпуса под духовой шкаф или термоизоляционные планки. Планки выпускают для ДСП толщиной 16 и 18 мм и трех цветов.

Рис. 7. Комплект термоизоляционных планок

Монтаж защитных накладок простой, они прикручиваются к торцу боковых стенок тумбы для духовки.

Рис. 8. Монтаж защитных накладок для корпуса под духовой шкаф
Рис. 9-10. Термоизоляционные планки установлены

При эксплуатации духовки термоизоляционные планки примут жар от духовки на себя, торцы фасадов будут просто теплые. Особенно данный момент важен для фасадов покрытых пленкой, вероятность отслоения пленки в результате воздействия избыточных температур сводится к минимуму.

Вентиляционная база под холодильник

Вы стали счастливым обладателем встраиваемого холодильника, тогда для вас четвертый секрет, как сделать надежную кухню.

При изготовлении корпуса для встраиваемого холодильника дно пенала делают накладным, то есть оно накладывается на торцы боковых стенок, а в самом дне делают дополнительный вырез для вентиляции. Всё это хорошо, но придумана простая и, в то же время гениальная вещь, вентиляционная база под холодильник.

Вентиляционная база изготовлена из пластмассы, соответственно, не разбухнет в случае размораживания холодильника, выдерживает 1250 кг распределенной нагрузки, обеспечивает необходимую площадь вентилирования под дном холодильника, то есть можно не бояться, что холодильник перегреется.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector