Archprokachka.ru

Арт Прокачка
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Можно ли вешать кухонные шкафы на пазогребневые стены

Можно ли вешать кухонные шкафы на пазогребневые стены

Пол и потолок пробкой закрыть. Потолок навесной за ним пробковые панели. Будет меньше отражений звука и резонанса.

но у меня есть подозрение, что одними лишь стенами не обойтись — все эти «инфразвуки» от лифта, передаются не только через стены

Дело не в лифте как таковом. Дело в некоем усовершенствовании разделяющей подъезд и квартиру стены на кухне ( панельный дом 35-ти летней давности ). Вы в курсе сколько подобная экспертиза стоит ? Ну, от 20 т.р. И куда я потом с этой бумажкой ? По роспотребнадзорам пыль глотать ?

Если задача аккуратно повесить плиткушкафчики — то тут вариантов куда больше. За плитку не поручусь, но шкафчики кухонные вполне вешаются на гипсокартонную стенку. Разумеется, не на сами листы, а на профиля за ними, плюс между профилями добавляется крепёж, чтобы нагрузку распределить.

Кстати, разница по «отъедаемому» пространству не столь и большая будет — толщина той самой стенки против толщины профиля и листов. Можно на промежуточный вариант выйти — новую стенку, например, из пеноблоков сложить. Держать нагрузку будет лучше картона с профилями, а таскать, пилить и складывать проще.

А вообще, конечно, ситуация печальная: существенно уменьшить звук от лифта, изменяя свойства стенки — крайне сложная задача. Построение независимой комнаты внутри на изолированных подвесах, думаю, рассматривать бессмысленно — проще тогда квартиру продать и новую купить . Но немного приглушить, если звук идёт именно через стенку — вполне реально.

Хотя ИМХО надо таки копать в параллель и в сторону лифта. Ибо лично знаю, что в крупноблочном доме 60-х годов, где лифт ездит прямо за стенкой кухни, оный лифт не слышен практически совсем. Но это в Мск и лифт менялся не так давно. Был бы с тех же 60-х годов, боюсь, было бы куда шумнее.

———-
Жизнь хороша, если есть ППШ!

А лифт. Лифту лет столько сколько и дому, в половине дома лифты поменяли, в половине нет. В тех подъездах в которых поменяли люди жалуются, что, мол, лучше бы старые были — новые теснее и гораздо медленнее.

Originally posted by Fear:
Ignat, благодарю за обстоятельный пост. В полкирпича класть стену не буду, а вот из пазогребневых плит — скорее всего. Уже продумал этот вариант, как оптимальный. А между ними и стеной шумка, либо автомобильная либо строительная ( надо коэффициенты сравнить будет ). Единственное, думаю — анкерить ли плиты к основной стене для придания прочности промежуточной стенке . Толщина плит только чуть напрягает — 80 мм. Плюс 10 мм на шумку — уже 90 мм в минус от полезной площади, грубо 100.

А лифт. Лифту лет столько сколько и дому, в половине дома лифты поменяли, в половине нет. В тех подъездах в которых поменяли люди жалуются, что, мол, лучше бы старые были — новые теснее и гораздо медленнее.

80мм пазогребневые плиты (или 70мм пенобетон), но за ними 10мм шумки — нереально ИМХО совсем.

Реальнее надо закладываться на толщину плиты минваты или её «патентованных аналогов» типа шуманет и иже с ними. А это, грубо говоря, ещё 100мм, а не 10. Потому отожрать пространство придётся знатно.

Можно ещё уменьшить этот габарит, возвращаясь к профилям и картону — ежели оные профили не поверх плит класть, а между ними. Но это опять уменьшит и без того невеликую эффективность звукоизоляции.

10-20мм «листы поролона с самоклейкой» — тоже вариант изоляции, но ИМХО не в Вашем случае. Я подобное ставил, закрывая стояки вентиляции и канализации (и поверх та самая стенка из пеноблоков 70мм + плитка). Там они помогают. Но на стены этого, на мой взгляд, в Вашем случае явно недостаточно, хотя и лучше, чем ничего.

Притягивать к стенке — если из пазогребневых или пенобетонных блоков класть, то, думаю, что не стоит. А вот если профиля — то при притягивании опять же надо будет какие-то амортизаторы подкладывать, чтобы по этим притягиваниям и профилям шум не шёл от стены несущей на новую.
В этом и прелесть решения с «несущей» стенкой из кирпича и аналогов — её можно вообще построить опираясь на боковые стены и пол, максимально изолировавшись от непосредственного контакта с «шумной стеной».

Кстати! Если за стенкой всё же лестничная клетка, а не сам лифт, то, боюсь, все описываемые усилия могут почти не помочь, ибо вполне вероятно, что шум тупо идёт по перекрытиям, а не через стену, тогда как ни изолируй стену, существенного понижения шума не достичь.

———-
Жизнь хороша, если есть ППШ!

Originally posted by Ignat:

По поводу толщины ИМХО неправильный расчёт идёт.

80мм пазогребневые плиты (или 70мм пенобетон), но за ними 10мм шумки — нереально ИМХО совсем.

Реальнее надо закладываться на толщину плиты минваты или её «патентованных аналогов» типа шуманет и иже с ними. А это, грубо говоря, ещё 100мм, а не 10. Потому отожрать пространство придётся знатно.

Можно ещё уменьшить этот габарит, возвращаясь к профилям и картону — ежели оные профили не поверх плит класть, а между ними. Но это опять уменьшит и без того невеликую эффективность звукоизоляции.

10-20мм «листы поролона с самоклейкой» — тоже вариант изоляции, но ИМХО не в Вашем случае. Я подобное ставил, закрывая стояки вентиляции и канализации (и поверх та самая стенка из пеноблоков 70мм + плитка). Там они помогают. Но на стены этого, на мой взгляд, в Вашем случае явно недостаточно, хотя и лучше, чем ничего.

Притягивать к стенке — если из пазогребневых или пенобетонных блоков класть, то, думаю, что не стоит. А вот если профиля — то при притягивании опять же надо будет какие-то амортизаторы подкладывать, чтобы по этим притягиваниям и профилям шум не шёл от стены несущей на новую.
В этом и прелесть решения с «несущей» стенкой из кирпича и аналогов — её можно вообще построить опираясь на боковые стены и пол, максимально изолировавшись от непосредственного контакта с «шумной стеной».

Читайте так же:
Обозначение режимов в духовом шкафу самсунг

Кстати! Если за стенкой всё же лестничная клетка, а не сам лифт, то, боюсь, все описываемые усилия могут почти не помочь, ибо вполне вероятно, что шум тупо идёт по перекрытиям, а не через стену, тогда как ни изолируй стену, существенного понижения шума не достичь.

Не вижу проблем с пирогом «пазогребневая плита + шумка». Товарищу при утеплении балкона заложили, было дело, 10 мм Изолона между утеплителем и балконной плитой — ну, скажу, шум с улицы эффективно поглощает. Тем более, что шумка и минплита отличны друг от друга по уровню шумоизоляции. При толщине пазогребневой плиты в 80 мм её тоже можно довольно прочной не притягивая. От шума прередающего по перекрытиям никуда не уйти, но общий уровень посторонних звуков и шумов можно попытаться снизить. Пока мысленно остановился на «шумка + пазогребень + ГКЛВ».

На трубы, думаю, термафлекс пойдёт или что-то подобное.

Да, за обсуждаемой стенкой 2 лестничных пролёта, а потом лифт.

Ну как я на лестничном пролёте, ведущем вниз, наклею шумку и обошью гипсокартоном ? По меньшей мере обо мне подумают, как об идиоте

Originally posted by Fear:

Не вижу проблем с пирогом «пазогребневая плита + шумка». Товарищу при утеплении балкона заложили, было дело, 10 мм Изолона между утеплителем и балконной плитой — ну, скажу, шум с улицы эффективно поглощает. Тем более, что шумка и минплита отличны друг от друга по уровню шумоизоляции. При толщине пазогребневой плиты в 80 мм её тоже можно довольно прочной не притягивая. От шума прередающего по перекрытиям никуда не уйти, но общий уровень посторонних звуков и шумов можно попытаться снизить. Пока мысленно остановился на «шумка + пазогребень + ГКЛВ».

На трубы, думаю, термафлекс пойдёт или что-то подобное.

Да, за обсуждаемой стенкой 2 лестничных пролёта, а потом лифт.

ЗЫ. А нафига на пазогребень ГКЛВ поверх?!

———-
Жизнь хороша, если есть ППШ!

Значит вопрос в том, чтобы предложить конструктив звукоизоляции по опыту (чтобы кто-то сказал — «я сделал так и всё хорошо»).

Надо делать 30-50 мм звукоизоляционных панелей (что-то типа минплиты, которая гасит колебания, по каркасу с отсечками + облицовка из гипсокартона).
Что-то подобное делал один знакомый, когда стали раздражать соседи за стеной. Очень доволен.

Просто прозвоните несколько фирм и проконсультируйтесь по поводу материалов — это должно быть что-то сертифицированное именно как звукоизоляция и ОБЯЗАТЕЛЬНО проанализируйте конструкцию каркаса. Она не должна быть жёсткой, т.к. если каркас жёсткий, то он сам по себе будет передавать вибрации.

Originally posted by PILOT_SVM:

Надо делать 30-50 мм звукоизоляционных панелей (что-то типа минплиты, которая гасит колебания, по каркасу с отсечками + облицовка из гипсокартона).

Это что за панели такие ?

Панели — это условное название любого материала, который поглощает колебания. В т.ч. и минплита толщ. 30-50 мм.
Можно назвать «плиты», «маты» и т.п.

Зарулите в любой магазин стройтоваров и спросите про звукоизоляцию.

пс — если никто не посоветует ничего из собственного опыта или не найдёте фирму, то я прорисую схему крепежа.

А так да, плита минваты + картон = неплохая звукоизоляция. Но головой об эту стенку потом биться не надо, можно проломить ненароком, да и насчёт облицовки плиткой не очень уверен, что не потрескается со временем.

———-
Жизнь хороша, если есть ППШ!

Совет — обшивку сделать из двух слоёв гипсокартона.

Навеску шкафчиков делать на специальные саморезы с распорным пластиковым дюбелем.

Originally posted by PILOT_SVM:

Не несущую, а такую, чтобы можно было шкафчики повесить.
Это знаете ли — две большие разницы.

Совет — обшивку сделать из двух слоёв гипсокартона.

Навеску шкафчиков делать на специальные саморезы с распорным пластиковым дюбелем.

Думаете, два слоя выдержат шкафчик, если его мимо профилей повесить?! (не подкалываю, а реально интересуюсь, ибо сам старался таки на профиля вешать).

———-
Жизнь хороша, если есть ППШ!

Originally posted by PILOT_SVM:

Панели — это условное название любого материала, который поглощает колебания. В т.ч. и минплита толщ. 30-50 мм.
Можно назвать «плиты», «маты» и т.п.

У обычной минваты небольшой коэффициент звукоизоляции, одной плиты в 50 мм толщины будет очень мало и всё равно надо какой-то силовой каркас под неё делать, те же стойки металлические под гипсокартон. 50 мм мипплиты + 2х9 ( минимум, а лучше 2х12 ) ГКЛВ — уже 70 мм. Пазогребень с шумкой — 90 мм выходит. Хз, кубатурить надо в общем.

единственный адекватный способ избавиться (значительно уменьшить) от ударного шума — изолировать его источник от конструкций и элементов (виброразвязка) здания
иначе только делать ту самую «плавающую комнату»

при толщине меньше 50мм — ЛЮБОЙ материал практически не снижает уровень шума (для усредненного диапазона частот)
оптимальный вариант около 80-100мм пирог из звукоотражающих и звукопоглощающих материалов
Чудес не бывает — это физика

в рассматриваем случае поможет только комплексная звукоизоляция ВСЕХ стен, потолка и пола квартиры — делать звукоизоляцию одной стены нет смысла — ибо шум как раз ударный

1. делаем плавающий пол — по стенам пускаем виброизол чуть выше высоты будущего чистового пола, на стяжку кладем виброизол, отсыпаем 50мм вспененным вермикулитом или кладем эструдированный пенополистирол (хуже изоляция воздушного шума), сверху в 2 листа с нахлестом кладем ГКЛ, ГВЛ, СМЛ НЕ КАСАЯСЬ стен (касаясь только виброизола)
2. покрываем стены 50мм звукоизоляционного базалита — ставим стенку из пазогребневых плит (лучше шумоизолирующая способность по никочастотным шумам по сравнению с гипсокартоном на каркасе)
и так для ВСЕХ стен квартиры
3. разоряемся на звукоизоляционный подвесной потолок или так же покрываем стену виброизолом чуть ниже слоя второго потолка, покрываем потолок 50 мм шумоизоляционного базалита — вешаем на ВИБРОРАЗВЯЗАННЫХ креплениях реечный потолок из двух листов ГКЛ, ГВЛ, СМЛ внахлест

но имеет смысл действительно вызвать комиссию для ОФИЦИАЛЬНОГО снятия показателей шума и в случае превышения задолбать управляйку

и да — пункт нулевой — снять все до стяжки и голой стены и промазать все щели и снаружи и изнутри
пазогребневая плита выдерживает 80КГ даже официально — только надо на пластиковые дюпели-распорки вешать шкафчики, а не сразу шурупами бурить

Читайте так же:
Как быстро раскрутить шкаф

Кухонные шкафы на стену из КНАУФ-гипсоплит (гипсовых пазогребневых плит)

На стену из гипсоплит (80мм) требуется повесить кухонные шкафы.
Никакой подготовки сделано не было.
По технологии Кнауф для тяжелого оборудования необходимо применять сквозные анкеры, но в данном случае это невозможно — с другой стороны жилая комната, дизайн, понятно, портить не хочется.
Никакие усиливающие металлоконструкции по стене тоже не возможны.
Шкафы крепятся к стене дюбелями прямо через заднюю стенку.
Планирую использовать вместо стандартных двух дюбелей — 3-4 дюбеля на шкаф для распределения нагрузки.
Дюбели — 10х65 (обрезанием 10х80).
Возможен такой вариант? Выдержит стена и крепление?
И совершенно не в курсе, какие дюбели используют для гипсоплит — обычные по бетону можно или есть специальные? Подскажите, плиз, желательно с фото!

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

в магазине мебельной фурнитуры покупаете шину (2м) для навешивания верхних ящиков крепите быстрым монтажом 660 ,там отверстия через 5 см ,там же покупаете держатели по2 на шкаф ,шину на стену держатели на ящики по уровню выставляется только шина (стоит недорого)

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

PUZO написал :
крепите быстрым монтажом 660

Поясните, пожалуйста, что Вы имеете ввиду под этим быстрым монтажем?
У меня основной вопрос именно в том, какие дюбели применять в гипсе.
Вроде бы вот такие универсальные с "усами" нужны:

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Lonepooh написал :
Вроде бы вот такие универсальные с "усами"

Такие у меня не очень держали и им подобные пластмассовые

А вот Металлический универсальный дюбель MUD, не вырвать держит мертво.
Пример с картинкой
Применял в основном 6*32, засверливал 6кой, шуруп 5ка
Под 8ку не помню, но смысл тот же.
Брал на рынке рубля по 3 за штуку
З,Ы,
10ка перебор, водогрей крепил 8кой( дюбель)

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Fisher UX универсальный дюбель, после того как попробовал их в своем ремонте, ничего другого покупать нет желания.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Cartel написал :
металлический универсальный дюбель MUD, не вырвать держит мертво

По поводу металлических у меня большие сомнения. Это идеальное решение для ж/б конструкций. А в мягком гипсе, мне кажется, его не закрепишь — он будет просто прокручиваться. Есть какие-нибудь хитрости для того, чтобы дюбель "схватился" на начальном этапе, а не прокручивался?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Sarge написал :
Fisher UX универсальный дюбель

У нас полнотелые плиты, а этот все же предназначен для пустотелых.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

2Lonepooh Он универсальный. Почитайте в инете, это одни из лучших дюбелей на самом деле.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Lonepooh написал :
По поводу металлических у меня большие сомнения.

Купите один MUD дюбель, тот что по ссылке, а не другой похожий на него. Засверлите 6кой, вбейте его в ПГП и попробуйте провернуть можно снять видео и выложить здесь в раздел испытаний

Lonepooh написал :
Это идеальное решение для ж/б конструкций.

MUD идеально для газо -пеноблоков в БЕТОН его не забить без деформаций, да он и не предназначен для этого!Это же не анкер, не путайте
Резюме
Не размышляйте много в теории, поддержите в руках, покрутите весь приглянувшийся крепеж в каком-нить крепмаркете(я беру в Танико) и все станет ясно.
Удачи

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Успокоили
Ладно, будем пробовать завтра.
Всем спасибо!

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Lonepooh! Как кухонные шкафы, висят? У меня таже проблема. Подскажи, какой крепеж вся-таки ипользовал?
Люди подскажите вся таки проверенный крепеж. У меня GUG полнотелые отштукатуренные. Необходимо повесить Кухонные шкафы. Есть проверенный вариант?
Всем спасибо.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Личный опыт уверил меня что саморезы 65 мм по дереву- самое то. у меня дома телевизор висит на 4 саморезах без всяких дюбелей-здоровья не хватит его уронить.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

левша У Вас стена из пазогребневых гипсовых блоков? Что-то не вериться? Средний кухонный Шкафчик весит порядка 30кг,
вешал обыную полку, на ней четыре бутылки с водой, через пару дней полка начала клониться. Была прикрученна на шурупы 50мм черные( не помню только по дереву или гипсокартону). Повесил на такие дюбеля все держится и телек на них повесил, а вот кухонные шкафы боюсь.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

serjuus1 написал :
Как кухонные шкафы, висят? У меня таже проблема. Подскажи, какой крепеж вся-таки ипользовал?

Висят отлично вот уже скоро год
Вешали на рейку.
На испытаниях выдерживали вес человека (

80 кг.).
Воспользовался следующим советом:

Cartel написал :
Металлический универсальный дюбель MUD, не вырвать держит мертво.
Пример с картинкой

Держит, действительно, мертво.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение
  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

В кнауфском альбоме есть страница (даже с фото) с описанием дюбелей и сколько они выдерживают кг
Химический анкер больше всех держит до 180 ли 200 кг (не помню)Обычные (универсальные) по 20-40кг на 1 шт.MUD дюбелей там в списке нет (что, в прочем, не удивительно).Короче, читайте мануалы правильные,а не форумы

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Viktor__s написал :
В кнауфском альбоме есть страница (даже с фото) с описанием дюбелей и сколько они выдерживают кг
Химический анкер больше всех держит до 180 ли 200 кг (не помню)Обычные (универсальные) по 20-40кг на 1 шт.MUD дюбелей там в списке нет (что, в прочем, не удивительно).Короче, читайте мануалы правильные,а не форумы

В том то и дело, что если опираться на расчетные формулы альбомов кнауф и волма, нагрузка на средний кухонный шкаф весом 50 кг и размерами 80 х90, это около 4.2 кН, а максимальная нагрузка (следуя их данным) на пластиковый дюпель 0.3-0.5 кН, химический анкер Fisher FIS vw 360- чуть более 0.72 кН. Все это касается стен из гипса. Для бетона нагрузка на химический анкер около 5 кН в зависимости от диаметра и глубины.
Вывод вешать рейку, увеличивая, тем самым число мест креплений к стене

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

serjuus1 написал :
В том то и дело, что если опираться на расчетные формулы альбомов кнауф и волма, нагрузка на средний кухонный шкаф весом 50 кг и размерами 80 х90, это около 4.2 кН, а максимальная нагрузка (следуя их данным) на пластиковый дюпель 0.3-0.5 кН, химический анкер Fisher FIS vw 360- чуть более 0.72 кН. Все это касается стен из гипса. Для бетона нагрузка на химический анкер около 5 кН в зависимости от диаметра и глубины.
Вывод вешать рейку, увеличивая, тем самым число мест креплений к стене

Мы, наверное, в разные альбомы смотрим
Данные именно для пазогребня полнотелого

Читайте так же:
Шкаф купе миллениум 4 схема сборки дверей

29 страница
S Fisher d14мм 50 кг на дюбель
Хим. анкер FIM12 250 кг на дюбель
и т.д.

На полку 4 дюбеля это нагрузка от 200кг. Химанкеры вообще тонна.
Сомнительно Но проверять я бы не стал

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Viktor__s
Спасибо! По вашей ссылке все более понятно. В выходные заеду в ОБИ поищу крепеж.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Тема помогла повесить раздвижную дверь на пгп 80мм , дверь весит 30 кг . Долго искал файл спецификации крепежа , приложу его сюда. Использовал турбодюбель , пластика , 10х50мм. Металлических не нашел в наличии , изначально хотел именно ставить на них нагрузка больше и резьба метрическая . Шуруп насквозь дюбеля часть с резьбой 70мм . Если отвалиться обязательно сообщу

Вчера мое сообщение потерли , якобы реклама дюбелей . Все надписи коммерческого характера затер на фотках на всякий.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Скажите, как у кого висят кухонные шкафы на ПУСТОТЕЛЫХ ПГП-шках? При правильном крепеже и подвешивании на рейку конструкция стабильная?

Или изначально нужно строить стену из полнотелых ПГПшек?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Milla123 , лучше полнотелая.
Саморез по дереву или оцинкованный с пресс шайбой держится отлично.
Если пустотелая, попадать потом в ребра.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Hitgher написал:
Milla123 , лучше полнотелая.
Саморез по дереву или оцинкованный с пресс шайбой держится отлично.
Если пустотелая, попадать потом в ребра.

Hitgher , понятно. Взять одну ПГП за образец, зарисовать с размерами и вешать рейку там где ребра. Спасибо!

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Milla123 написал:
Скажите, как у кого висят кухонные шкафы на ПУСТОТЕЛЫХ ПГП-шках? При правильном крепеже и подвешивании на рейку конструкция стабильная?

Возвращаюсь к своему старому вопросу.
Нужно повесить полку-шкаф гардеробной и шкаф в ванной на пустотелые ПГП.

Ребра, к сожалению, особо не найдешь. Насквозь стены сверлить анкерами тоже не получится.
В интернете видела варианты — сделать дырку в ПГП, заполнить пустоту гипсом, вставить в сырой раствор дюбель, чтобы все схватилось, и потом через сутки закрутить саморез.
Вопрос — как сделать самодельный пистолет (допустим, с помощью носа для герметика)?
И какие есть другие варианты повесить шкаф на пустотелую ПГПшку?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Milla123 написал:
Вопрос — как сделать самодельный пистолет (допустим, с помощью носа для герметика)?

Кулинарный мешок, либо пустая туба от герметика.

Вот такой под замоноличивание — самое то

Milla123 написал:
И какие есть другие варианты повесить шкаф на пустотелую ПГПшку?

Заполнить гипсом, как выше, но вешать без дюбелей, на шурупы 4,5 или 5 по дереву с пред засверливанием, и на конце самореза по резьбе надрез болгаркой вдоль. Держат лучше дюбеля установленного в засверленное отверстие

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Milla123 написал:
Вопрос — как сделать самодельный пистолет (допустим, с помощью носа для герметика)?

Уже давно использую.
Туба от клея или герметика на водной основе — легче отмывается.
Через открученный носик стержнем (палочкой) выталкиваем поршень назад, все хорошо очищаем от остатков содержимого.
Гипсовый состав (лучше добавлять еще гипс или алебастр) замешиваем жидким и ложкой в тубу с потряхиванием для выпуска воздуха.
Ставим поршень и пистолетом вдавливаем в отверстие до выхода наружу. Можно сразу же и дюбель вгонять, лучше его чуть смазать этим же раствором. Саморез вкручивать можно через несколько часов, но лучше дать хотя бы сутки.
Так ставлю на пустотелых стенах, или если сильно просадил отверстие.
Там где большая нагрузка на вытяжение дюбели — загоняю на любом водном клею или гипсовой смеси с добавлением мелкой пыли например от сверловки.
В пустотелом кирпиче гипсовую смесь сухую пистолетом загонял, потом подавал воду — отлично получалось.

Ясный берег

Lila

Сегодня с подругой принимали квартиру в Ясном Береге. Все чинно, фуршет, музыка, флажки, газончики- все на уровне. Очень вежливый персонал, что очень улыбнуло и расподожило. Видно, что компания усердно заботится о своих клиентах. Квартира чистая, отмытая, стены и пол на удивление ровные, проверила по уровню, даже свет работает, очень качественная.

Сегодня с подругой принимали квартиру в Ясном Береге. Все чинно, фуршет, музыка, флажки, газончики- все на уровне. Очень вежливый персонал, что очень улыбнуло и расподожило. Видно, что компания усердно заботится о своих клиентах. Квартира чистая, отмытая, стены и пол на удивление ровные, проверила по уровню, даже свет работает, очень качественная входная дверь. Детская площадка уже открыта, посажены растения, почти полностью благоустроен двор. Но. Все было бы идеально, если бы не перегородки из газобетонных блоков и пазогребневых плит. Это жесть, товарищи. Лучше бы был гипсокартон. В 100 раз. Поэтому не рекомендую,хотя сервис на уровне, за это в общем то все звезды.

  • Подписаться на комментарии
  • Пожаловаться модератору
  • Добавить в друзья

Ясный берег

Добрый день! Спасибо за отзыв и положительную оценку!) По поводу межкомнатных перегородок: во всех наших домах в качестве межкомнатных перегородок используются только ПГП. Газобетонные блоки не использубтся при строительстве домов «Ясного берега». ПГП — экологочный материал, с более высокой плотностью, чем гипсокартон, что позволяет использовать стены для установки крупных, тяжелы предметов (например кухонные шкафы). В то же время, ПГП позволяют легко сделать перепланировку, не ограничивая желания и фантазию наших инвесторов. Но газобетонных блоков у нас точно нет))

  • Добавить в друзья

Lila

Пардон, пазогребневые плиты состоят из гипса и портландцемента. .. То есть по сути тот же облегченный бетон.

«Пазогребневые плиты» — это гипсовая плита с пазами и гребнями по периметру, длянадежного соединения между собой. Размеры, как правило, стандартные: 667/500мм., соответственно длина/высота, а ширина может быть 80 или 100 мм. Это строительные изделия, изготовляемые на основе гипсовых вяжущих материалов, преимущественно строительного гипса. Гипсовые изделия отличаются малой водостойкостью, сравнительно низкой прочностью, а значит, ползучестью, поэтому они в основном применяются в ненесущих или мало- нагруженных конструкциях, защищенных при эксплуатации от увлажнения.

Читайте так же:
Декорирование шкафа купе обоями

Как утверждают специалисты, у такого материала есть важные преимущества:

2) Предельная легкость установки — изделия скрепляются между собой путем сцепления паза и гребня.

4) Звукоизоляция, которая соответствует СНиП(43 Дб). Здесь можно посмотреть независимые испытания по звукоизоляции

У ПГП есть минусы, которые отбивают все желание их использовать, но об этих минусах они, конечно же, умалчивают:

1) Звукоизоляция. Несмотря на заявленные 43 дБ, жить в комнате из ПГП — значит слышать, все, что происходит снаружи. Дело в том, что такая плита является отличным ретранслятором, он как бы собирает звуки с плит и стен, к которым она примыкает. Если снизу у соседей собака, вам будет казаться, что она лает в перегородке из ПГП.

2) Проблемы с креплениями предметов на стену. Так как внутри перегородки есть пустоты, то тяжелые конструкции вы не сможете вешать на такую стену. Так что быстровозводящаяся стена, не значит прочно.

3) Перегородка качается, если не качественно закреплена к потолку.

4) Перегородка может лопнуть, если плита снизу просядет. Так как стеновые материалы все разные как по плотности, так и по тяжести, то стена может не выдержать нагрузки, а это может привести, в свою очередь, к разрыванию плиты.

  • Добавить в друзья

Ясный берег

Внесем некоторые уточнения относительно минусов ПГП )

1. Вы пишите «Если снизу у соседей собака, вам будет казаться, что она лает в перегородке из ПГП» . К счастью, межквартирные перегородки выполнены из кирпича, ПГП и звукоизоляционного слоя. Поэтом надеемся шумы от соседей Вам не помешают.

2. «Проблемы с креплениями предметов на стену» — плиты имеют большую боковую поверхность и малую ширину, для повышения устойчивости кладки на боковых гранях у них делают замковое соединение «паз-гребень». Данное конструктивное решение одновременно повышает устойчивость такой перегородки.

3. «Перегородка качается, если не качественно закреплена к потолку» — этот пункт характеризует не строительный материал, а добросовестность застройщика. Если строить некачественно, любой материал будет непрочным.

4. «Перегородка может лопнуть, если плита снизу просядет» — нет никаких указаний на то, что плита снизу должна просесть.

  • Добавить в друзья

ladySHAVE

А гипсокартон типа все в ажуре Вам оставит? ) Я по поводу минусов ПГП. По личному опыту могу сказать, что слышимость с гипсокартоном будет отличной, даже со звукоизолирующей прослойкой. поэтому мы ставили два слоя звукоизоляции. Внутри помещения начинаются проблемы со звуком — как будто резонирует, ага, ели без звукоизолирующего слоя ) Далее, в местах стыка плит гипсокартона регулярно появляются маленькие трещинки на всю высоту гипсокартона (не смотря на то, что дом давно уже сел как ему надо), поэтому если захотите покрасить, то только сначала обои под покраску наклеить придется, потом лишь краску наносить. Пока сами (кто-то у Вас на глазах или самолично) не начнете ремонт делать, фиг Вы все эти нюансы узнаете, к сожалению (так что считайте я Вам тут правду-матку режу). Так что мнения специалистов. Знаю таких специалистов, которые в дорогой квартире пытались кабель укладывать просто раздолбив стену и засунув туда провода и замазав цементом О_о хотя давно уже придуманы другие, более удобные способы. Не, не джамшуты, а именно специалисты. А на счет того, что если что-то неправильно закреплено — так-то и гипсоплита весом 25-30 кг на вас шлепнется если ее неправильно закрепить. И зеркала выпадают. И шкафы падают. И у диванов ножки подламываются, «если» )))

И да! На счет полых стен. Толщину гипсокартона посмотрите. Вы точно ничего на такую стену не повесите.

Короче, не нравятся стены? Мы так вообще у себя одно время хотели ее разрушить и кирпич положить, но как подумали. нафиг надо, когда живешь в ремонтируемой квартире стройку там устроить %(

И это все не в защиту ЯБ, а просто рассуждения вслух — пошла гулять по отзывам другого человека и наткнулась на Ваш.

  • Добавить в друзья

Lila

Если вы якобы сделали звукоизоляцию в системе гипсокартона, и у вас отличная слышимость — это значит вы где-то нарушили технология. Везде, где я делаю звукоизоляцию в системе гипсокартона — идеальный результат, не слышно даже когда кто-то кричит в соседней комнате. проверяли необноклратно. Блокируем соседей и посторонние шумы. Так что, если вам нужно что-то звукоизолировать — обращайтесь!

Как надежно повесить навесные шкафы: типы крепежа для стен

Устанавливать надежный крепеж на стену приходится в разных условиях. Это может быть частный дом, типовая квартира или дача. В каждой ситуации приходится принимать конкретное решение, каким способом повесить картину, навесной шкаф, зеркало. Задача при наличии необходимых инструментов является доступной для самостоятельного исполнения, учитывая, что в деревянную стену без особенных усилий вбивается гвоздь, а кирпичная и бетонная конструкции потребуют сверления.

Подготовительные работы

Чтобы добиться надежной фиксации шкафов, нужно провести тщательную подготовку к выполнению прочного крепежа на стену кухни.

  • Обеспечение при необходимости ровности стен. Приемов может быть несколько – шпатлевка или прикручивание к поверхности плит ДСП.
  • Выполнение разметки, учитывая оптимальную высоту размещения кухонных шкафов. Для обеспечения точной горизонтали используется отвес, строительный уровень. Отметки выполняются простым карандашом.

Сверление стены

Мастера пользуются перфоратором, но для домашней мастерской обычно приобретается электрическая дрель мощностью ≥ 600 Вт. Целесообразно иметь инструмент с плавной регулировкой числа оборотов и с быстрозажимным патроном. Удобно, если предусмотрена функция сверления с ударом, облегчающая деятельность.

Деревянные, пенобетонные стены, а также перегородки, выполненные из гипсокартона, поддаются обычному сверлу. Более прочный материал – бетон, кирпич потребует твердосплавное сверло с победитовой наплавкой на конце. Если предполагается отверстие длиной > 15 см, то используется перфоратор с буром.

Сверление стены

Отверстия в стенах приходится сверлить для разных целей. В основном они нужны для надежной фиксации навесных шкафов. Непременно на этапе подготовки уточняется схема прохождения проводки, чтобы избежать ее повреждения. Сверло в процессе работы сильно нагревается, поэтому его периодически нужно окунать в воду.

Читайте так же:
Как перекрасить шкаф купе в другой цвет своими руками

Сверлить кирпич следует на низких (до 400) оборотах при ударном режиме, надавливая достаточно сильно на ручку и удерживая инструмент строго вертикально. Сложнее работать с высокопрочным бетоном, так как нередко победитовое сверло упирается в арматуру. Чтобы пройти препятствие, его меняют на обычное сверло. Если строгая прямая линия отверстия не является обязательным условием, то можно сместить направление сверления. Камни в бетоне дробятся узким зубилом, вставленным в отверстием, ударяя по нему молотком.

При размещении шкафа на стене, отделанной кафелем, вначале в намеченных местах удаляется глазурь острым предметом. Чтобы сделать отверстие заданной глубины, можно взять отрезок цилиндрического кембрика нужного диаметра и длины, надеть его на сверло, плотно уперев в патрон.

Совет специалистов: Если не нашлось подходящей трубочки, то поможет обычная изоляционная лента, которую в несколько витков наносят на сверло. Такой прием избавит от необходимости постоянно контролировать глубину просверливаемого отверстия.

Полезные приспособления для сверления

Многие домашние мастера сталкивались с проблемой смещения сверла от намеченной точки из-за неоднородности стен. Это приводит к тому, что теряется точная горизонталь линии и не удается повесить полку или другой предмет кухонного интерьера ровно.

В такой ситуации умельцы рекомендуют самостоятельно заготовить лист фанеры с отверстием (кондуктор), через которое будет проводиться сверление. Чтобы он при прикладывании к стене не смещался во время работы дрели, на поверхность, ориентированную к просверливаемой плоскости, наклеивается двусторонний скотч или наждачная бумага. Для универсальности можно сделать несколько отверстий разного диаметра. Если снабдить одну кромку пластиной, прикрепленной под прямым углом, то пыль не будет разлетаться, а практически вся осядет на этой полочке.

Чтобы закрепить шкафы, часто требуется подготовить отверстия с соблюдением конкретного расстояния. Здесь также придет на помощь кондуктор, на котором делается точная разметка, и готовятся два отверстия. Дальнейшие действия будут направлены на просверливание в стене первого гнезда для дюбеля, в котором саморезом крепится одна сторона кондуктора. Остается выровнять его, применив строительный уровень, и просверлить второе отверстие.

Крепление шкафа на стену

Подбор саморезов

Традиционное крепление полок, шкафов, карнизов, декоративных элементов делается с применением саморезов, которые в своей конструкции имеют головку и резьбу с острыми гранями, позволяющую при завинчивании самостоятельно нарезать резьбу в дюбелях, куда они вкручиваются. Подбираются они сообразно прогнозируемой нагрузке.

Материалом служит сталь – чаще углеродистая, но встречается и нержавеющая, а также латунь. Изделия из углеродистой стали имеют защитное покрытие. Различаются саморезы по шагу резьбы, который может быть частый, универсальный, редкий. Первый вид ориентирован для проведения работ с железными поверхностями. Редкий шаг годится для дерева, пластика и других мягких материалов. Чаще используются универсальные разновидности.

Есть отдельный тип саморезов, предназначенный для бетонных конструкций. Они вкручиваются сразу в отверстие без установки дюбеля. Такое крепление нельзя демонтировать, поэтому применяется редко. Выбирая габариты самореза, необходимо учитывать структуру стены. чем больше в ней пор, тем длиннее и толще должен подбираться дюбель и соответствующий ему саморез.

Саморезы

Подбор дюбелей

Выбирая оптимальный крепеж на стену, неопытные мастера допускают несколько ошибок.

  • Диаметр дюбеля оказывается больше, чем у самореза. Такая конструкция будет неплотно фиксироваться в отверстии и не позволит надежно закрепить достаточно тяжелые кухонные шкафы.
  • При меньшем диаметре дюбеля по сравнению с саморезом последний будет вкручен не до конца, создавая помехи для дальнейшего навешивания на него предмета мебели, который не сможет висеть плотно к стене.

Наиболее рациональным решением становится покупка готового комплекта дюбелей с саморезами. Для гипсокартона предназначен дюбель, оснащенный сверлом, а также имеет специальная разновидность подобных изделий, известная под названием «Бабочка».

Достоинства крепежа на шины

Зарекомендовала себя крепежная система, состоящая из шины, представляющей собой перфорированную полосу из металла с выступающей частью, предназначенной для того, чтобы за нее держались крючки, расположенные на изнанке шкафов.

Подобное крепление имеет ряд очевидных достоинств:

  • быстрый монтаж, доступный новичку;
  • шкафы без усилий можно повесить на подготовленную шину, обходясь без помощников;
  • при необходимости выравнивания высота регулируется;
  • посадка шкафа после его навешивания может регулироваться и по глубине;
  • шину можно делить, получая отрезки нужной длины.

Подвес для шкафа

В магазине следует обращать внимание на комплектацию, так как крепление в виде шин и навесов могут входить в ее состав. В этом случае можно быть уверенным, что производитель предусмотрел возможную нагрузку и предоставил надежный крепеж.

Приступая к навешиванию кухонных шкафов, нужно закрепить на них саморезами навесы, выставив крючки в среднее положение. Допускается и другое положение, но это считается самым оптимальным.

С помощью уровня отмечается на стене положение шины, сверлятся отверстия и конструкция крепится дюбелями. После того как шкаф надежно установлен, проводится контрольное измерение его точного положения. При необходимости он выравнивается. Если рядом размещается несколько навесных предметов мебели, то их скрепляют друг с другом, применяя струбцину. Целесообразно между стенками уложить тонкий изоляционный материал, чтобы избежать повреждения.

Настенные шкафы

Другие виды крепежей

Чтобы повесить несколько довольно тяжелых шкафов на саморезы, уже вкрученные в стену, можно закрепить на их задней поверхности планку. Эта плоская деталь имеет прорезь, напоминающую по конфигурации замочную скважину. Подбирается она так, чтобы диаметр наиболее широкой части отверстия был немного больше, чем головка самореза. Размер узкой части отверстия должен чуть превышать диаметр резьбы. При навешивании шкафа головка самореза входит в широкую часть прорези, а затем под весом перемещается в узкую зону, обеспечивая надежность крепления.

Если требуется закрепить достаточно тяжелый предмет на стене, выполнено с обшивкой из гипсокартона, то можно вначале в зоне помещения крепежа проделать отверстие диаметром ≈ 3 см, через которое в пустое пространство ввести раствор, позволяющий создать прочный мостик до стены.

Можно упростить процесс, если грамотно рассчитать длину самореза. Чтобы кухонный навесной шкаф был прочно зафиксирован, то складывается несколько величин: толщина гипсокартона, промежуток от отделки до стены, слой штукатурки, глубина отверстия в самой стене.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector