Как повесить кухонные шкафы: советы от “Мебель Шара”

Как повесить кухонные шкафы: советы от “Мебель Шара”

Верхний ярус кухонных модулей – это пеналы, витрины, тумбочки, угловые окончания. Их надо не только правильно собрать, но и повесить правильно, чтобы под своим весом они не рухнули на голову хозяйке. Мастера магазина “Мебель Шара” рассказали, как повесить шкафы на кухне, учитывая материал стен и тип креплений. Вас ждет пошаговая подробная инструкция, в которой, мы уверены, разберется даже новичок.

Общие правила

Еще до покупки кухонного гарнитура , вы, наверное, уже планировали, где повесить кухонные шкафы. Напомним базовые правила:

• Высота от пола до самой верхней полки навесного шкафа подбирается по росту. Она должна быть такой, чтобы у хозяйки и других членов семьи был свободный доступ к содержимому.
• Нельзя, чтобы верхние модули закрывали собой вентиляционные отверстия.
• Надо сохранить правильный интервал от столешницы до шкафа. По ГОСТу минимальная высота — 45 см. Но удобным считается расстояние от 45 до 60 см.

Крепления подбираются, учитывая большие нагрузки и тип стен.

Подготовка стен

Обычно модули устанавливаются после ремонта и финишной отделки. Но если стена кривая, перед монтажом шкафов ее придется выровнять.

Основные способы выравнивания:

• Шпаклевание;
• Выравнивание гипсокартонными плитами.

В извечном вопросе: что должно быть первым: установка шкафов или монтаж фартука, эксперты “Мебель Шара” однозначны. Сначала делается фартук, потом монтируются верхние и нижние модули. Перед началом работ с помощью уровня и простого карандаша делается разметка на стене. Разметка позволит повесить кухонные шкафы ровно и аккуратно.

Выбор крепления

Мебель из магазина поставляется без крепежной фурнитуры. Фурнитура подбирается перед навешиванием шкафов. Разберем популярные варианты.

Подвес “ухо” или “петля”– металлическая пластинка с прорезью для крепления. Одной стороной она привинчивается к задней или боковой стенке модуля, второй навешивается головку шурупа, вкрученного в стену. Петля –самый дешевый и простой способ крепления. Но она не рассчитана на большие нагрузки.

Подвесные уголки – те же петли, только изогнутые на 90 градусов. Их можно крепить к горизонтальным поверхностям через прорези. Они надежнее обычной петли, подвес при необходимости регулируется.

Монтажная планка состоит из металлической полоски и навеса на пластиковом корпусе с крючком для крепления к рейке. Планка бывает до 3 м длиной. Присоединяется к стене дюбелями или саморезами по горизонтальной разметке. В таком способе крепления есть возможность регулировки положения крючков. Навесные шкафы при монтаже на планку располагаются впритык друг к другу, зазоры минимальные.

Как повесить кухонные шкафы на петли или уголки?

Петли и уголки при установке верхнего уровня модулей, прикручиваются к шкафам одинаково.

• Приложить фурнитуру к задней стенке модуля, отметить простым карандашом точку входа винтов или саморезов, прикрутить петли.
• Замерить расстояние между петлями. Сделать отметки на стене, чтобы потом повесить шкаф.
• Для легких блоков подготовьте крючки диаметром около 5 мм. Для тяжелых модулей используются анкера на 6-10 мм. Сверлится отверстие, вставляется анкер. После навешивания модуля, анкер затягивается вплотную к стене.

Как повесить кухонные шкафы на монтажную рейку?

Перед тем, как повесить кухонные шкафы на рейку, нужно подготовиться к тому, что она “организует” зазор в пару миллиметров между стеной и модулем. Вам понадобится дополнительная планка внизу, чтобы выровнять положение шкафа.

• Делаем разметку на стене. Планка должна располагаться на 3-4 см ниже верхней границы шкафа. Помним, что хозяйке должно быть удобно дотягиваться до любой полки, так что учтите, на какой высоте вешать кухонные шкафы в вашем случае.
• Монтируем регулируемые навесы на внутренней боковой части модуля. При этом отступаем от края на 5 мм. Делаем прорези в задней стенке под кронштейн для крепления к планке.
• Сверлим в стене отверстия для крепления. Для кирпичной стены промежуток между креплениями должен быть 3,5-4 см, для пеноблока достаточно 15 см. Если предварительно стенка выравнивалась гипсокартоном, оптимальное расстояние между отверстиями будет 10 см.
• Делим рейку на нужные отрезки. Стандартная длина в магазине — 2 м. Но по всей длине на ней есть насечки для разлома. Фиксируем рейку. Планка прикручивается саморезами под пластиковые дюбеля или фиксируется анкерами.
• Устанавливаем модули. Цепляем крючки кронштейнов за края монтажной рейки. Теперь модули можно двигать по планке, как поезд по рельсам. Так и сделаем — подгоним блоки вплотную, чтобы не осталось зазоров.

Интересно! Навесные кронштейны можно регулировать вверх-вниз и ближе-дальше относительно стены. Если надо подогнать шкафы по высоте или ближе к стене — отрегулируйте положение модуля с помощью навеса-кронштейна.

Как повесить кухонные шкафы на гипсокартон или пеноблок?

Пустая стена из гипсокартона веса кухонного модуля не выдержит. Нужно присоединять планку к металлическому каркасу гипсокартонной стены, либо крепить шпильками к основной стене, если она есть под слоем гипсокартона.

Для присоединения рейки к пеноблоку нужны длинные шурупы. Для ячеистых бетонов в строительных магазинах предлагают специальные анкера.

Монтировать шкафы самому не сложно. Но лучше возьмите помощника, чтобы подавал инструменты, придерживал модули, вместе с вами смотрел, ровно ли установлена мебель. Вот увидите, у вас все получится!

Заказывайте новую кухню в “Мебель Шара” — мы установим ее по всем правилам. Вам останется только пользоваться ею и наслаждаться вкусными блюдами!

Крепление верхних кухонных шкафов

Насколько я понял, Вы собираетесь использовать кухонные навески в комплекте с навесной планкой? Типа таких:
http://mt.ua/modules.php?op=modload&. 56&vendorid=11
Имел с ними дело, поэтому КНИЖНУЮ полку я бы на них навесить не рискнул. Их конструкция, во-1-х, требует крепления к вертикальной стенке шкафа с упором в верхнюю горизонтальную; во-2-х, предусматривает регулировку зацепа на +-5 мм вверх-вниз и столько же влево-вправо, а посему — достаточно сложная (как для такой простой функции — висеть и держать) и в то же время хлипенькая конструкция: все будет висеть на резьбе М4 (или М5 — в лучшем случае) и корпусе из легенького пластика.

В данном случае лучше всего подошли бы обыкновенные подвесные петли (в виде планки с отверстиями под шурупы и крючок), причем не меньше 3 штук — 2 штуки по краям шкафа, одна посередине. Подвешивать на шурупы-крючки D5-6 мм на достаточно длинные дюбели D12 мм.
Кроме того, придется постараться, чтобы максимально точно разметить и высверлить отверстия в стене под дюбели.
Не так эстетично, как со спрятанными кухонными навесками, зато надежно.

Или Вы на хозяйку зуб имеете?

Технолог мебельного производства

Механизатор широкого профиля (б/у)

Я почти это и имел в виду, только по всей высоте не имеет смысла: быстрее расколется.

Рекомендую использовать специальные мебельные шурупы для ДСП (не знаю, как у Вас — у нас их называют "конфирматы"), с внутренным шестигранником. Под такой шуруп сверлится отверстие диаметром 5 мм глубиной на 10-15 мм больше длины шурупа. Стружку из отверстия удалить, иначе при завинчивании шуруп расколет плиту. Для вящей пущести перед завинчиванием резьбу шурупа смазать клеем ПВА.
3-4 таких шурупа (на одну петлю) с шагом 32 мм, первый тоже на расстоянии 32 мм от верхнего торца боковины, — за глаза хватит: в нормальной (во всяком случае, не гнилой и не расколотой) ДСП каждый такой шуруп гарантированно держит на вырыв 75 кгс, а здесь он в основном будет работать на срез.

Технолог мебельного производства

Механизатор широкого профиля (б/у)

Евронавес — это шкафная навеска?
Все данные по грузоподъемности есть в фирмовых каталогах. Я в свое время пользовался каталогом фирмы Хефеле, оттуда и запомнил грузоподъемность конфирмата. А шкафной навески — не помню, хотя эти цифири там были.

Вы бы прицепили какой-никакой эскизик Вашей полки, а то может оказаться, что я чего-то такое советую совсем не в тему 😕
Например, я не понял, как Вы собираетесь подвешивать ПОЛКУ (я понимаю — горизонтальный щит) на 4 евронавески (я понимаю — 4 шкафных навески таких, как на фото в моей предыдущей ссылке), если шкафная навеска должна крепиться к боковине (вертикальному щиту)?

Тем не менее — еще пару советов, если позволите.

Если вся конструкция подвешивается за верхнюю полку — усильте крепление этой полки к боковинам дополнительными шурупами, а еще лучше — поставьте пару мебельных уголков.

Саму шкафную навеску лучше цеплять не за планку, а все-таки на крючок — там зацеп больше, надежнее будет.

Технолог мебельного производства

Механизатор широкого профиля (б/у)

Теперь прояснилось.
Критиковать конструкцию не буду, в чужой разработке всегда можно усмотреть такие огрехи, которые у себя и с микроскопом не увидишь
Тем более — уже сделано, осталось только подвесить.
(Хотя, если это Вас интересует, могу высказать свои соображения.)

ИМХО, ничего лишнего и не в тему я не посоветовал. Ваше решение — вполне приемлемо, висеть будет и не упадет

Единственное, что слегка смущает — уточните, как Вы собираетесь полку №2 подвешивать на 4 шкафные навески?

Технолог мебельного производства

Полку 2, да под верхнюю и среднюю полки, по типу полки 1. нет , все 4 навеса я не смогу подвесить только на верхнюю часть. Да, все навесы закрепил насквозь ДСП на винтах[quote]

Еще в Консуле начертил кронштейн, вычислил геометрические характеристики, в SCADе попытался смоделировать полки, но с пластинчатыми элементами вышел косяк. Не знаю коэфф.Пуассона лам.ДСП. Модуль упругости известен.
Потом я представил полки как стержневые элементы, расчитал- получилось на кронштейны приходится поперечная сила в 50кг. Проверка кронштейна на нормальные напряжения показала напряжение 186кг/см2. Но я сильно неуверен в правильности самой расчетной схемы. Ведь должны быть пластинчатые элементы, а схема-стержневые. Вот так, учусь пока в SCADе.
Да, если не трудно покритикуйте проект. Еще: когда хозяйка увидела весь этот гигантонизм-она прозрела, меньше надо было делать. Но перед проектированием я ее предупреждал, что большое будет
Еще раз огромное спасибо, что Вы принимаете участие в обсуждение вопроса.

Механизатор широкого профиля (б/у)

[quote="RodiXX1"]Металлическую шину собираюсь крепить к стене дверными анкерами.
.
Полку 2, . [quote]Металлическая шина — это профиль для подвеса?
Не знаю, что Вы называете "дверными анкерами" поэтому ничего сказать не могу.
Хотя я все-таки вместо профиля или навесной планки использовал бы крючки в дюбель.
А если уж планка — то там достаточно дюбель плюс шуруп D4-D5. Шуруп там работает на срез, да и не один он там.

С полкой 2 все прояснилось, ЯТД, сойдет.

У Вас фактически уже не книжные полки, а навесные книжные шкафчики. Ну, это так, к слову пришлось.
1. Книжные шкафы делают глубиной (габарит) 380-400 мм, навесные книжные полки — 250-300 мм. Больше — нецелесообразно, если это действительно книжные. Особенно это важно для навесных: чем больше глубина — тем больше момент сил, выдергивающий подвеску.
В Вашем случае я бы выбрал размер 280 мм.
2. На приведенном Вами эскизе высота навесного книжного шкафа не показана, но я так понимаю, что Вы сделали как бы продолжение полок стоящего рядом шкафа? Тогда зазор между полками получается 483 мм, что опять таки нерационально: самая натоптанная папка с бумагами формата А4 не займет по высоте больше 330 мм, следовательно, зазор между полками можно ограничить 340+-10 мм.
3. При подвешивании шкафчика Вы наверняка захотите выровнять верх этого шкафчика с верхом рядом уже стоящего шкафа. Тогда получится внизу ниша с размерами от пола до низа шкфчика 1426 мм. Низковато. Хозяйка постоянно будет набивать шишки на голове. Если учесть сказанной мною выше (пп 1 и 2) — на диване стало бы значительно просторнее.
4. Полки №1 и №2 образуют в углу никак не используемую нишу. А ее можно было бы использовать, продлив полку №2 до самой стены. Тогда ниша уже была бы в полке №2, и ее можно с толком использовать.
Возможны и другие варианты ликвидации ниши, но этот — самый простой.
5. Полка №1 имеет посередине сдвоенную вертикальную перегородку. Логичнее было бы разделить полку №1 на две одинаковые: количество материала и фурнитуры — то же, а изготовление, транспортировка и подвеска значительно упрощаются.
6. ДСП-дверцы внизу полки №1 сильно утяжеляют всю конструкцию и в то же время служат дополнительным источником травматизма (когда открытые). Здесь логичнее использовать раздвижные стеклянные. забыл слово 😕
7. Если бы мне все-таки пришлось делать навесной книжный шкафчик именно с такими габаритами и, соответственно, такой массой — то заднюю стенку я бы выполнил из ДСП t=12 мм (вместо листа ДВП или фанеры), надежно пришурупил бы ее ко всем остальным элементам, а подвешивал бы шкафчик на анкерах D8 мм (с шестигранной головкой) через отверстия в этой самой задней стенке.

Вешаем кухонные шкафы на гипсокартон – 5 надежных вариантов

Особенности крепления навесной мебели к гипсокартону связаны с конструкцией стен и характеристиками самого материала:

1. Стена из ГКЛ пустотелая – толщина зашивки всего 1-2 см;
2. Гипсокартон плохо переносит точечные нагрузки – вокруг просто вкрученного в ГКЛ самореза материал быстро начинает крошиться и растрескиваться.

Если ошибиться с крепежом или выбрать неподходящий способ крепления, то может получиться как-то так.

С учётом этих факторов применяется несколько типов крепежа и профессиональных приёмов, позволяющих надёжно повесить шкаф на гипсокартонную стену. Для затравки – полезное видео о методах и способах крепежа:

Способ 1. Установка закладного бруса

Закладные элементы заранее устанавливаются в стену или перегородку из гипсокартона на нужной высоте в процессе монтажа каркаса.

Огромным преимуществом этого способа является возможность надёжно прикрутить крепления шкафов в любом месте по всей длине закладных элементов.

Никаких дополнительных затрат закладные не требуют. По сути это дополнительные горизонтальные перемычки каркаса из обрезков стоечного профиля с вложенными в них деревянными брусками.

Комбинация из профиля и бруса имеет ряд преимуществ по сравнению с чисто деревянными закладными:

• Отпадает необходимость подбирать брус, идеально подходящий по толщине перегородки – нужную толщину каркаса задаст профиль. Куски бруса прикручиваются к нему саморезами в процессе монтажа и не болтаются;
• Металлическая «рубашка» из профиля предохраняет брус от растрескивания и придаёт дополнительную жёсткость.

Способ с закладными элементами часто применяется, если необходимо повешать кухонные шкафы (особенно на гипсокартоновую перегородку), когда возможности крепления к капитальной стене просто нет.

Монтаж закладных – самый надёжный способ повесить шкаф на стену из гипсокартона.

Минусом этого метода крепления можно считать необходимость заранее знать размеры и расположение навесный шкафов, что не всегда известно на этапе монтажа.

Способ 2. Монтаж горизонтальной шины

В комплекты современных кухонных гарнитуров и навесной мебели часто входят металлические шины – жёсткая фигурная планка с отверстиями и отгибами для навески кухонных шкафов на специальные крючки.

Горизонтальная шина монтируется по всей длине стены, где планируется повесить шкафы. Соответственно всё внимание акцентируется на надёжности ее крепления, поскольку мебель висит на них и не имеет контакта со стеной.

Для шин применяется универсальное правило крепления навесных элементов к гипсокартонной стене – максимально распределить нагрузку по плоскости листа и по возможности перенести её с гипсокартона на каркас.

Установка производится комбинированным способом:

• Шина прикручивается к стоечным профилям каркаса сквозь гипсокартон;
• В местах отсутствия профилей применяются специальные дюбели.

Найти элементы каркаса под гипсокартоном можно с помощью магнита. Для этого им водят в нескольких миллиметрах от поверхности ГКЛ – в месте нахождения металлического элемента магнит будет притягиваться к металлу.

Другой способ – пробное сверление. Шуруповёртом с очень тонким сверлом без нажима сверлится ГКЛ в местах предположительного нахождения профиля. Высоту сверления выбирают такую, чтобы «неудачные» отверстия впоследствии спрятались под шиной. Сверло легко проходит ГКЛ и «проваливается» в пустоту. В профиль сверло упрётся и без ощутимого нажима металл не просверлит.

В качестве шин можно использовать деревянные бруски или планки. В этом случае следует учитывать, что деревянный брусок ощутимо толще металлической планки, ввиду чего навесные шкафы несколько отодвинутся от стены. Чтобы это исправить, под нижний край мебели потребуется установить упор аналогичной толщины, чтобы элементы гарнитура кухни не висели на стене с наклоном вперёд.

Способ 3. Пластиковые и металлические заворачивающиеся дюбели

Это самый быстрый вариант подвеса шкафа к стене из гипсокартона. Минус – значительное ограничение по максимальной нагрузке. На видео ниже продемонстрировано какую нагрузку могут выдержать различные виды дюбелей:

Для крепления используются специальные заворачивающиеся дюбели для ГКЛ DRIVA. Они бывают металлические и пластмассовые, со сверлящим наконечником и без него, имеют крупную внешнюю резьбу и крестовую прорезь для закручивания шуруповёртом в гипсокартон. В противоположность предыдущим способам, эти крепежные элементы не должны попасть в профили металлокаркаса.

DRIVA просто вкручивается в гипсокартоновый лист в нужном месте, его торец оказывается заподлицо с плоскостью стены. Следует контролировать усилие при заворачивании, чтобы дюбель не «провалился» сквозь ГКЛ. Для крепления навесной мебели в DRIVA вворачиваются саморезы или шурупы.

Совет! Чтобы избежать перекосов при вкручивании дюбелей, можно предварительно просверлить ГКЛ обычным сверлом меньшего диаметра.

Заявленная максимальная нагрузка на крепеж DRIVA – 25кг. При этом не следует забывать про дополнительные динамические нагрузки, возникающие в процессе эксплуатации. Мастера рекомендуют использовать DRIVA для крепления к гипсокартону небольших шкафчиков, полочек, плазменных панелей и картин.

Еще одним инновационным решением является использование самоустанавливающегося дюбеля Fischer DuoTec. Принцип его действия и техника монтажа можно увидеть на видео:

Способ 4. Разжимной анкерный крепеж

Разжимной крепёж сложнее в монтаже, но при этом значительно надёжнее. При затягивании находящаяся за гипсокартоном часть дюбеля сжимается по длине, широко расходясь в стороны. Даже сильный случайный рывок не выдернет затянутый разжимной крепеж из стены.

Такой подход позволяет не только вешать шкафы на ГКЛ, но и крепить подвесные элементы и светильники к гипсокартоновому потолку – один дюбель выдержит вес до 35кг.

Внимание! При многоточечном креплении нагрузка на один квадратный метр гипсокартона не должна превышать 50кг. Поэтому не стоит нагружать единичные дюбели до значений, близких к критическим.

Разжимной анкерный крепёж для пустотных стен состоит из двух элементов:

1. Металлического или пластмассового дюбеля с широко расходящимися при затягивании «лепестками»;
2. Винта или самореза подходящей длины и диаметра.

Чаще других применяются две разновидности разжимного крепежа:

• «Молли» с металлическим дюбелем и винтом;
• «Бабочка» с пластмассовой сердцевиной и саморезом (облегчённый вариант «Молли»).

Для крепления шкафов к гипсокартону, в размеченных под крепёж местах обычным сверлом сверлится отверстие диаметром, соответствующим диаметру крепежа. В отверстия он вставляется в прямом незатянутом состоянии, а небольшой бортик на торце дюбеля не позволит крепежу провалиться внутрь стены.

После этого, через крепёжные ушки, мебели в дюбель до упора вворачивается винт или саморез. Чрезмерные усилия на затяжку прикладывать не нужно – перетяжка «бабочки» может привести к тому, что саморез провернётся в пластмассе, и крепежный элемент придётся менять. Сорвать резьбу на металлическом дюбеле «Молли» трудно, но возможно.

Способ 5. Анкерное крепление в капитальную стену

Это решение применяется для капитальных стен, зашитых гипсокартоном, для перегородок из ГКЛ он не подходит. Анкерное крепление в стену позволяет вешать на гипсокартонный лист значительные по массе конструкции, бытовую технику и шкафы.

Для этого в ГКЛ вырезаются отверстия-лючки, чтобы можно было перфоратором засверлиться в капитальную стену и установить анкера. Анкер состоит из металлического или пластмассового дюбеля и длинного винта или крюка с резьбой. Не беру в расчет химические дюбеля, т.к. они используются достаточно редко, и имеют некоторые сложности в установке.

Следует учесть, что крепеж должен полностью находиться в капитальной стене. Поэтому винты и крюки подбираются большей длины, чтобы резьбовая часть винта надёжно расклинила анкер, а оголовок винта выступал за гипсокартоновую стену.

Навешивать тяжёлую мебель на анкера можно, если расстояние от капитальной стены до ГКЛ не превышает 5см. При большем расстоянии даже толстый винт, который выдерживает значительные нагрузки, со временем прогнётся. В этом случае можно применить комбинированный способ, например, закрепив на анкерах шину, добавив несколько точек крепления на ГКЛ.

После монтажа анкеров вырезанные участки гипсокартона монтируются на свои места. Стыки и отверстие вокруг оголовка анкера заделываются шпатлёвкой.

Совет! Для вырезания участков ГКЛ очень удобно пользоваться зубчатой коронкой, зажатой в патрон дрели. Коронка быстро и аккуратно выпилит в гипсокартоне круглые отверстия, диски от которых встанут на места с минимальным зазором. Диаметра отверстия-лючка 100 мм вполне хватит для монтажа анкера.

Анкерное крепление эффективно, если капитальная стена выполнена из бетона или кирпича без пустот. В шлакоблоке или пенобетоне анкер держится значительно хуже.

Можно повысить надёжность, пропустив анкер через стоечный профиль гипсокартоновой зашивки. К сожалению, места крепления мебели не всегда совпадают с расположением частей металлокаркаса.

Минусом монтажа на анкера является необходимость очень точной разметки. Возможные перекосы и отклонения станут заметны, только когда мебель уже закреплена на анкерах, а перевесить шкаф «чуть выше» или сдвинуть в сторону не получится.

Отзыв: Навесные шкафы IKEA Овербу — Дешево обустраиваем временное жилье

В следующем году мы планируем закончить ремонт и переехать в новую квартиру, а пока во временном жилье нам с семьей надоело спотыкаться на кухне о закупаемые впрок продукты и было решено повесить еще пару шкафов. Мы не долго думая поехали в икею, потому что именно здесь можно быстро и удобно купить шкафчики нормального качества за низкую цену.

Мы предварительно выбрали на сайте подходящие размеры самой дешевой коллекции. На данный момент это была коллекция Овербу (Overbo) c желтыми ценниками. Мебель изготовлена из ДСП и покрыта меламиновой пленкой.

Кухонная мебель этой коллекции имеет бежевый, приятный глазу фасад, и хоть раньше мы обустроили кухню другой коллекцией из икеи с голубым фасадом, нас разница в цветах совершенно не смутила. Сказано — сделано. Мы забрали со склада самообслуживания икеи две компактные коробки со шкафами, которые легко поместились в багажник.

При вскрытии коробки покупателя ожидает комплект панелей, крепеж в пакете и инструкция на русском языке с детальным пошаговым руководством.

Производитель предусмотрительно положил вороток-шестигранник для завинчивания винтов, но для сборки шкафов все равно потребуется личный инструмент, а именно:
— крестовая отвертка;
— дрель-перфоратор со сверлом по дереву и буром;
— молоток;
— плоскогубцы (если будете использовать дюбель-костыль);
— строительный уровень (желательно, но не обязательно);
Также необходимо предварительно приобрести крепеж для монтажа шкафа на кухне, какой приобрел я — написано ниже.

Итак, следуя инструкции, собираем шкафчик

Почти все отверстия уже обработаны, остается только приставлять нужные панели и скручивать указанным в инструкции крепежом.
Можно привлечь ребенка для завинчивания винтов прилагаемым воротком, за что ребенок будет Вам благодарен.

Когда будете прибивать заднюю панель гвоздями, будьте осторожны, при ударе молоток не должен выступать за периметр задней панели, иначе на боковой панели образуется скол

Дверцу необходимо собрать, но пока не вешать, сделать это нужно будет после монтажа шкафа на стену

Одно отверстие все же придется обработать самому — это отверстие под ручку дверцы, производитель не обработал его чтобы покупатель сам мог выбрать удобное расположение.
Для обработки этого отверстия потребуется сверло по дереву диаметром 4 мм.

При сверлении снизу подложите ненужную планку, такая тоже была в комплекте — ее положили чтобы панели лежали плотнее и не бились при транспортировке.

ВЫБОР КРЕПЕЖА ДЛЯ МОНТАЖА НА СТЕНУ

Производитель предлагает вешать шкафы на стену с использованием регулировочной системы. Она состоит из уголка с большим отверстием и планки с меньшим отверстием.

На уголке сделано несколько рядов насечек, а планка имеет загнутые острые края, которые можно вставить в любой горизонтальный ряд, тем самым регулируя положение шкафа по высоте. На фото ниже видно загнутые края планки:

А вот планка установлена на уголок:

Я нисколько не хочу принижать способности инженеров из икеи (хотя, как мы помним в прошлом году, они отзывали свои комоды, которые падали на детей), но я все же решил отказаться от этой системы. Мне не понравилось, что планка должна быть плотно прижата к уголку, если шкафчик качнуть, то усики планки могут соскочить и шкаф провиснет. Я не захотел проверять насколько надежна эта система (не исключаю, что она очень надежная и со случаями провисания никто не сталкивался) и решил повесть шкафчики без планки на шуруп-костыль (угловой).
Для этого я предварительно купил шуруп-костыли разных типоразмеров и производителей

Я решил использовать дюбели 8х50.
Пока я дотянулся до фотоаппарата, ребенок уже приспособил полусобранный шкафчик под игрушечный домик.

МОНТАЖ ШКАФА НА СТЕНУ

Теперь самое время приложить шкаф к стене и разметить места под крепеж.
Для этого пригодится строительный уровень. Мне также понадобился детектор скрытой проводки, подробнее в этом отзыве Отвертка-пробник IEK ОП-2Э.

Потом перфоратором сверлим отверстия буром по бетону 8 мм, забиваем полипропиленовые дюбели и вкручиваем плоскогубцами костыли, вплотную их не закручиваем, оставляем расстояние между загнутым концом дюбеля и стеной 3-4 см.

Теперь вешаем шкаф и докручиваем плоскогубцами дюбели вплотную к уголку:

Вот что получается:

При таком способе у меня нет никаких опасений в надежности крепления шкафчика. Он легко выдержит любой вес, а также раскачивания, удары и землетрясение 10 баллов.
Крепления потом закрываются пластиковыми заглушками, входящими в комплект

Изделие примет вот такой вид

После установки дверцы, сначала затягиваем дальние винты:

Потом регулируем наклон двери ближними винтами:

СТЫКОВКА СОСЕДНЕГО ШКАФЧИКА

Для того чтобы соседние шкафчики идеально ровно висели на стене (без смещений относительно друг друга) их необходимо перед монтажом на стену скрутить вместе.

Производитель заложил для этого специальный винт в каждый комплект шкафчика:

Но после стягивания шкафчиков, их тяжело будет вешать одному человеку, требуется помощник. Я решил справиться сам и не стягивать шкафчики, поэтому шкафы висят не идеально ровно:

Рекомендовать шкафы однозначно буду как временный вариант или для дачного домика. Очень удобно выбрать, приобрести, собрать, повесить. Но вид у шкафчиков очень бюджетный и нет доводчика в петлях дверей, они закрываются с баханьем.