Шкаф купе своими руками

Шкаф купе своими руками

Шкаф купе можно собрать в домашних условиях своими руками, но несмотря на видимую простоту конструкции, существуют некоторые нюансы, при его производстве и сборке, которые необходимо учесть.

Очень важным этапом создания шкафа купе, является замер места его будущего расположения. При наличии ограничения боковыми стенами, например, ниша, точности замеров стоит уделить особое внимание. В данном случае необходимо промерить ширину, высоту и глубину в трех – четырёх местах по высоте (по полу, по верхней части предполагаемого шкафа и еще в нескольких местах между ними) и аналогичным образом такое же расстояние в лицевой части расположения будущего шкафа.

Разница в размерах позволяет сделать вывод о неровности стен, потолка и пола, в результате отклонения по вертикали, горизонтали и углу, что является для человеческого глаза невидимым.

Оптимальной средней глубиной шкафа считается значения 600 мм, хотя встречаются шкафы и меньших глубин, но менее 350 мм, как правило, не производятся.

Не стоит забывать о стенках жесткости, которые необходимы в шкафу для придания устойчивости, пример показан на рисунке ниже.

Использование выкатанных корзин , пантографов и т.п. необходимо предусмотреть заранее, все эти комплектующие имеют стандартные размеры, т.е. под них необходимо подготовить место. Выдвижные ящики в проект следует размещать таким образом, чтоб раздвижные двери шкафа не мешали их выдвижению, поэтому рекомендуется их планировать в боковой левой или правой части шкафа у боковых стенок.

Следует помнить, о том, что боковые стенки, дно и верхняя панель шкафа купе по глубине делается больше самого внутреннего каркаса на 100 мм, в связи с тем, что направляющие раздвижной системы имеют ширину 95 мм.

Сам шкаф имеет несущие вертикальные «проходные» детали, в связи с этим глубину горизонтальных элементов каркаса (полок) рекомендуется уменьшать на 3-5 мм, относительно «проходных» элементов, пример проекта на картинке. Рекомендуется особенно внимательно продумать крепежные элементы для сборки шкафа купе в зависимости от особенностей проекта, высоты, ширины, глубины и места установки, с которыми можно ознакомиться в статье: Мебельный крепеж.

Детали каркаса, в основном это ЛДСП, и задней стенки из ДВПО (если она предусмотрена проектом), рекомендуется заказать в специализированных компаниях по раскрою материала, у них так же следует заказать и кормление торцов деталей.

Каркас шкафа купе рекомендуется устанавливать на пол в помещении, через регулируемые опоры , с помощью которых легко регулируется изделие.

Если Вы планируете закрыть проем ниши раздвижными дверями (фактически шкаф без каркаса), то необходима установка только самой системы раздвижных дверей. Нижнюю направляющую необходимо надежно закрепить к стационарному половому покрытию (плитка, паркет, дерево, ламинат и т.п.). Верхнюю направляющую крепим к потолку, причем обе направляющих должны располагаться в одной плоскости по вертикали.

Внутреннее наполнение для данного вида шкафов можно изготовить из ЛДСП или стеллажной системы LOGO (принцип гардеробной).

Изготовить раздвижные двери для шкафа купе несложно путем распила профилей системы в нужный размер и дальнейшего их соединения винтами крепления, для этого вам пригодятся формулы расчета, которые Вы можете взять в нашей инструкции.

Ассортимент материалов заполнения дверей шкафа купе довольно разнообразен, одним из популярных материалов являются лакированные плиты МДФ , имеющие бриллиантовый блеск и высокую отражаемость, что визуально увеличивает пространство. Кроме того, большой ассортимент позволяет подобрать лучший вариант по Вашему дизайну.

Установка дверей в каркас шкафа купе начинается с крепления направляющих верхней и нижней, нижнюю рекомендуется закрепить специальным двусторонним скотчем, предварительно установив в пазы стопорные пружины. Для установки дверей шкафа купе, необходимо завести верх двери в паз направляющей, затем приподняв её завести низ на нижнюю направляющую и установить ролик в паз, затем при необходимости произвести регулировку двери, поворачивая винт ролика (нижний на профиль ручке). Кроме стандартного набора роликов существует возможность установки роликов с доводчиком для плавного закрывания и доводки дверей.

Многие мебельщики рекомендуют закрепить шкаф купе к примыкающей стене, особенно критично это для небольших по ширине или глубине шкафов во избежание смещения и падения при эксплуатации.

В настоящее время шкаф купе совмещает функцию удобного хранилища вещей и разнообразных предметов с функцией элемента декора помещения, но для этого в процессе создания необходима детальная и безошибочная подготовительная работа по проектированию и подбору материалов и качественна сборка.

КУПИТЬ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ШКАФА КУПЕ

Для просмотра каталога по комплектующим для шкафа купе пройдите по следующим ссылкам

• Профиль
• Ролики
• Уплотнитель ПВХ, щеточный
• Доводчики

При возникновении вопросов или необходимости помощи в выборе, опытные консультанты «ТБМ-Маркет» всегда рады ответить на все ваши вопросы.

Обустраиваем кухню правильно: советы по эргономике и реальные примеры гарнитуров

Обустройство кухни и рабочей зоны в ней — один из самых важных этапов создания интерьера квартиры. От ее удобства зависит не только скорость и легкость приготовления блюд, но и Ваше хорошее настроение: когда все предметы и техника расположены под рукой, меньше поводов для раздражения. Как этого добиться? Учесть в проектировании кухни правила эргономики. О самых важных расскажем в этой статье.

Основные принципы обустройства кухни

Насколько в кухне будет просторно и комфортно, во многом зависит от площади помещения. Тем не менее, даже небольшой гарнитур можно сделать удобным и функциональным, если в его проектировании придерживаться основных принципов:

На конфигурацию и планировка кухонного гарнитура влияет количество функциональных зон и размер помещения. Кухня может быть:

— линейной;
— угловой;
— П-образной;
— в две линии;
— с островом.

Эргономичная кухня включает в себя зону хранения, мойку, рабочую поверхность для приготовления пищи (рабочую столешницу), зону приготовления блюд (варочную панель, духовой шкаф, микроволновку). Да-да, можете сюда же добавить барную стойку или кухонный остров, если место позволяет.

Все бытовые приборы должны быть расположены с учетом техники безопасности. Важно обеспечить легкий доступ к розеткам (иначе как их выключать в случае необходимости?) или продумать дистанционное выключение электричества на щитке.

В эргономичном кухонном гарнитуре учитываются индивидуальные особенности жильцов – высокий или низкий рост, состояние здоровья. Мы надеемся, что Вы полностью здоровы, но будет обидно, если на тренировке или прогулке Вы потянете мышцу и не сможете так же легко дотянуться до чашки на очень высокой полке.

Отдельные предметы гарнитура не должны располагаться на проходе или препятствовать проходу в кухню и с кухни. Кому понравится большое количество острых углов и выступов, о которые можно удариться.

Как расположить кухонные шкафы с учетом эргономики

Представьте, что Вы стоите на своей идеальной кухне. Нужно ли Вам наклоняться, чтобы взять какую-то вещь или все находится под рукой? Легко ли открывать дверцы верхних шкафов и какой механизм для Вас самый удобный? Подумали, представили? Запишите, чтобы взять эти заметки с собой на встречу с дизайнером кухни.

Шкафы в кухонном гарнитуре бывают стандартных размеров и индивидуальных – вторые, конечно, предпочтительнее, так как учитывают Ваши индивидуальные особенности.

Высота и глубина рабочей поверхности

Стандартной высотой кухонной столешницы считается 85 см, она рассчитана на хозяйку ростом 165 см. Вы немного выше? Приподнимите нижние шкафы на 5 см. Высоту нижнего блока кухонного гарнитура помимо размера корпусов шкафов можно скорректировать с помощью более высоких ножек или более толстой столешницы. Удобная и оптимальная глубина нижнего ряда – около 60 см. Наша компания изготавливает кухонные шкафы глубиной 505 мм, чтобы при установке за корпусом оставался технический зазор для коммуникаций, а столешница немного нависала над шкафами – так фасады и ручки дольше остаются чистыми.

Размер кухонного фартука

Расстояние между нижними и верхними шкафами варьируется между 50-60 см. Проще всего нужную высоту можно вычислить, учитывая Ваш рост: дно верхнего ящика должно быть на 5-7 см ниже плеча.

Высота и глубина верхних шкафов

Совсем недавно высота верхних шкафов ограничивалась стандартными заводскими размерами корпусов. Сегодня все необходимые модули можно сделать на заказ и продлить высоту верхних шкафов до потолка, чтобы увеличить количество мест для хранения. Оптимальная глубина – 30 см, чтобы в процессе приготовления пищи или мытья посуды Вы не упирались головой в фасад.

Кстати, навесной модуль гарнитура можно разделить на две части и сделать самый верхний ряд более глубоким. Такие шкафы отлично подходят для хранения вещей, которыми Вы пользуетесь редко.

Ширина проходов

При планировке эргономичного кухонного гарнитура нужно учитывать не только непосредственно размеры мебели, но и пространство, которое останется для передвижения после их установки. Любите танцевать во время готовки, как герои фильмов? Тогда на этот пункт Вам нужно обратить особое внимание!

Для кухни с островом или в два ряда оптимальная ширина прохода – 120 см. Это обусловлено тем, что в открытом состоянии дверцы также занимают место. Например, чтобы Вам было комфортно пользоваться духовкой, расстояние до нее должно быть не менее 110 см, до посудомоечной машины – 100 см.

Расстояние между обычными ящиками для хранения и обеденным столом можно сократить до 90 см, но не меньше.

Что такое «рабочий треугольник»

Традиционно «рабочим треугольником» называют связку холодильник – плита – раковина, это три точки между которыми хозяйка передвигается чаще всего. Считается, что сумма расстояний между ними не должна превышать 4-8 м, а расстояние между зонами должно быть от 1,2 до 2,7 м. И это правило, действительно, работало до тех пор, пока в ассортименте бытовой техники не появились отдельные варочные панели и духовые шкафы, микроволновые печи и отдельно стоящие мультиварки.

Как лучше расположить бытовую технику и приборы

Поставьте холодильник с края кухонного гарнитура, чтобы он не разрывал рабочую столешницу.

Не размещайте рядом с холодильником плиту или духовой шкаф вплотную. Оптимальное расстояние между ними – 50-60 см, минимум – 30 см.

Не устанавливайте газовую плиту рядом с окном. Отступите около 45 см – это предотвратит возгорание занавесок и задувание огня при открытом окне.

При установке вытяжки учитывайте тип плиты: высота над электрической – 70-75 см, над газовой немного выше – 75-80 см. Кстати, если у вас наклонная вытяжка, применимы другие расстояния: до газовой плиты — 60 см, до электрической — 40 см.

Между плитой и мойкой предусмотрите расстояние минимум 40 см шириной, чтобы брызги воды не достали до конфорок.

Микроволновую печь можно разместить ближе к холодильнику, так как в ней Вы подогреваете готовую еду или размораживаете продукты – не нужно будет нести блюдо через всю кухню.

Размещайте встроенный духовой шкаф на уровне груди, чтобы не наклоняться, проверяя готовность блюда. Духовка и варочная панель в этом случае функционируют как отдельные зоны.

Не советуем прятать в шкаф отдельно стоящую модель микроволновой печи. Воздух должен циркулировать свободно вокруг нее. Если хочется установить ее в гарнитур, купите встраиваемую модель.

Примеры наших эргономичных проектов

1. П-образная кухня без верхних шкафов

Хозяева этой небольшой квартиры готовят не много, поэтому выбрали кухонный гарнитур, в котором нет верхних шкафов. Тем не менее, мест для хранения здесь достаточно: есть несколько шкафов с выдвижными ящиками с доводчиками, которыми удобно пользоваться, выкатной модуль для бутылок и распашной шкаф для хранения овощей. Духовой шкаф и посудомоечную машину установили под столешницей, к ним есть доступ как спереди, так и сбоку. Большая рабочая зона столешницы – еще одно достоинство этой кухни.

2. Кухня с полуостровом

Заказчикам было важно предусмотреть много мест хранения и удобный доступ к ним. Эргономика кухни учитывалась во всем: комфортное расстояние между мойкой и варочной поверхностью, широкая рабочая поверхность, наличие полуострова, который помог увеличить зону готовки и количество мест для хранения. Высота верхних шкафов рассчитана так, чтобы хозяевам было удобно доставать вещи и приборы даже с верхних полок. Для всех необходимых вещей нашлось место в шкафах, они точно не будут мешать на рабочей столешнице.

3. Компактная кухня с встроенной техникой

В этом кухонном гарнитуре продумали удобную рабочую зону: варочная панель и духовой шкаф находятся на оптимальном расстоянии от встроенного холодильника и мойки. Основной объем хранения расположен в верхних шкафах: дизайнеры предложили сделать два ряда навесных шкафов разной глубины. это позволило увеличить полезный объем гарнитура без ущерба удобству. За счет встроенной техники кухонный гарнитур выглядит лаконично и продуманно.

Эргономика маленькой кухни: советы наших дизайнеров

Если у вас много вещей, но маленькая площадь кухни, установите верхние шкафы до потолка. Дальние модули используйте для хранения посуды, которой Вы пользуетесь очень редко, для запасов продуктов с долгим сроком хранения.

Используйте бытовую технику 2-в-1, чтобы освободить пространство. Например, духовой шкаф с функцией микроволновки сэкономит место на столешнице.

Уменьшите расстояние между полками в шкафах, так Вы сможете разместить больше вещей. Посмотрите на полки на кухне сейчас – скорее всего, между упаковками и полкой выше много «лишнего воздуха».

Используйте подоконник в качестве дополнительной рабочей столешницы. Но есть нюанс: проверьте, что высота подоконника не сильно отличается от высоты нижней части кухонного гарнитура. Если подоконник намного ниже, разместите на нем мелкую бытовую технику, освободив столешницу.

Отдавайте предпочтение выдвижным ящикам, а не распашным шкафам. Доступ к выдвижному ящику есть со всех сторон.

Используйте открытые полки там, где не хватает места для полноценных шкафов – например, в нишах.

Регулировка дверей шкафа своими руками

Если дверцы вашего шкафа за годы эксплуатации провисли, или же вы самостоятельно собираете вновь купленный шкаф, непременно потребуется отрегулировать петли его дверей. Регулировка дверей шкафа независимо от его конструкции (классический или купе) необходима, в первую очередь, для придания им эстетичного внешнего вида. Кроме того, она требуется для устранения возможных трений – дверцы о дверцу или дверцы о торец боковой стенки.

В данной статье мы представим инструкции по регулировке дверей обычного шкафа, а также дверей шкафа-купе без посторонней помощи.

Регулировка дверец шкафа производится с помощью винтов на петлях

Как отрегулировать петли обычного шкафа

Конструкция и способы регулировки петли

Обыкновенная петля для шкафа с распашными дверцами состоит из нескольких регулировочных элементов:

• Два винта, посредством которых петля крепится к боковой стенке шкафа. При помощи них также осуществляется регулировка двери в вертикальной плоскости – поднятие вверх и опускание вниз. Для этого винты ослабляют обычной отверткой, поднимают или опускают дверь, что позволяет сделать специальные овальные отверстия на петле, и затягивают их обратно. Отыскать данные винты несложно – они расположены сверху и снизу один над другим на внутренней поверхности боковой стенки шкафа.

Каждый винт на петле отвечает за свою плоскость регулировки дверей

• Регулировочный винт, расположенный обычно ближе всего к задней плоскости шкафа. Он позволяет увеличить или уменьшить зазор между дверцей и торцом боковой стенки, к которой она крепится. Зазор необходим для того, чтобы дверца не терлась о торец при ее открытии и закрытии.
• Ближний к дверце винт, с помощью которого регулируют наклон, а также зазор между закрытыми дверцами.

Инструкции по регулировке петель

Теперь рассмотрим, при каких неисправностях может потребоваться регулировка петель на дверцах шкафа:

1. В закрытом состоянии одна дверь выше другой. Необходимо одну из дверей поднять или опустить до уровня второй. Для этого на петле проблемной дверцы ослабляют два винта для регулировки высоты, выравнивают, ориентируясь по второй дверце, и затягивают винты обратно.
2. Щель между закрытыми дверцами слишком большая или неравномерная (расширяющаяся или сужающаяся книзу). Используя ближний винт петли, двигают дверцы навстречу друг другу (или наоборот, если щели нет вовсе, и дверцы цепляются друг о друга). При этом регулировка нижней петли отвечает за нижнюю сторону двери, верхней – за верхнюю сторону. Например, если щель расширяется книзу, потребуется слегка вкрутить ближние винты нижних петель на каждой из дверей. Если же щель равномерная, но больше нужной, то же самое необходимо будет проделать со всеми четырьмя петлями.

Фото-инструкция по регулировке петель шкафа

1. Дверца открывается с усилием и при этом трется о торец боковой стенки шкафа. Дальний винт (ближний к задней стенке шкафа) ослабляют, выдвигают на 1-3 мм петлю наружу, затягивают обратно и оценивают результат. Идеальное положение – когда щель между торцом и дверью минимальна, но при этом между ними нет трения во время открытия.

Как отрегулировать двери шкафа-купе

Регулировка дверцы шкафа-купе может потребоваться в двух случаях:

• Если из-за перекоса между боковой стенкой шкафа и дверью в закрытом положении есть щель сверху или снизу.
• Если из-за неверной работы фиксатора дверь произвольно открывается или до конца не закрывается.

Устраняем щель

Инструкция по устранению перекоса двери выглядит следующим образом:

1. Открывают доступ к отверстию, где находится регулировочный винт. Для этого временно отклеивают уплотнительную ленту с нижней части торца двери.
2. При помощи ключа-шестигранника нужного размера, вставленного в регулировочное отверстие, производят вращения винта до достижения нужного результата. Поворачивая ключ по часовой стрелке, поднимают край двери, против часовой стрелки – опускают.

Устранение искривления двери шкафа-купе с помощью шестигранника

1. Когда щель между дверью и боковой стенкой устранена, уплотнитель приклеивают на место.

Регулируем фиксатор

Чтобы предотвратить в дальнейшем самопроизвольный откат двери, а также установить правильное положение ее фиксации, следует отрегулировать стопор-фиксатор. Правильное положение фиксации стопора устанавливают следующим способом:

1. Для этого дверь вплотную подвигают к боковой стенке шкафа и отмечают положение дверного ролика в направляющем пазу.
2. Подвигают фиксатор к отметке так, чтобы его углубление обеспечивало требуемое положение ролика.
3. Проверяют правильность регулировки и по необходимости повторяют ее.

Правильное положение стопора позволит избежать самостоятельных откатов дверей и обеспечит плотный прижим в закрытом состоянии

Произвольный откат устраняют посредством регулировки усиков фиксатора. Как правило, при этом требуется увеличить углубление стопора, слегка выгнув усики вверх. Это обеспечит лучшую фиксацию ролика, тем самым предотвращая самостоятельный откат двери.

Итак, мы рассмотрели основные способы регулировки дверей двух типов шкафов – обычного и купе. Надеемся, что наши советы и инструкции будут полезны для вас, и мебель в вашем доме будет служить долго и функционировать как нужно. Задавайте ваши вопросы, оставляйте пожелания и отзывы в комментариях под статьей.

Какой может быть глубина кухонных шкафов. Простые примеры

Здравствуйте дорогие друзья.

Сегодня мы с вами поговорим о глубине модулей кухонного гарнитура.

Какой она может быть в случае с верхом и низом?

Итак, для начала давайте определимся, откуда вообще «пляшет» этот размер?

А «пляшет» он (в случае с нижними модулями) от размеров столешницы.

Как вы, наверное, знаете, ширина стандартной столешницы равна 600 миллиметров. Вот, относительно этого размера и рассчитываются размеры верхних и нижних коробов.

Но, кроме привязки к размерам столешницы, размеры коробов еще привязаны к размерам встраиваемой в них фурнитуры и техники.

Обычно, в состав любой кухни входят верхние и нижние короба, а так же, пеналы.

Давайте рассмотрим все по порядку.

Глубина нижних коробов

Низ кухни планируется таким образом, чтобы столешница выступала за короб по переднему и заднему краю.

По переднему краю должен быть выступ, так как к коробу еще крепятся фасады (имеющие толщину 16-18 миллиметров). Над фасадами должен быть небольшой «козырек» из столешницы, чтобы в случае попадания на нее воды, она не попадала на фасады, а сбегала с него (кстати, для этих целей, некоторые столешницы имеют, так называемый, «каплесборник»).

Итак, выступать столешница за пределы короба по переднему краю должна на 40-50 миллиметров.

Но, часто, конкретный отступ, определяется по встраиваемой технике.

Например, при проектировке нижних коробов под некоторые модели посудомоечных машин (которые имеют определенные допуски по глубине установки), этот отступ приходится делать размером 30 миллиметров, чтобы данную технику можно было встроить в короб.

По заднему краю, так же делают отступы для нахождения в получившейся нише всевозможных коммуникаций и прочего. Его размер, в среднем, может быть 90-100 миллиметров.

В подобных случаях, глубина нижних коробов берется 460мм (под направляющие, размером 450мм, плюс 10 миллиметров свободного зазора)

Вот и получается:

• Ширина столешницы – 600мм
• Выступ столешки по переднему краю – 40мм
• Выступ по заднему краю – 100мм
• Глубина короба – 460мм

Проверяем:

40+460+100=600 (мм). Все сходится.

Но это не аксиома.

Например, под стандартную столешницу, глубина короба может быть 510мм. (под возможные направляющие, размером 500мм).

Тогда, выступ столешки по переднему краю будет так же 40мм, а по заднему краю – 50мм.

Так же в вариантах с угловым низом, когда одно из крыльев кухни планируется глубиной 420мм, то глубина нижнего короба, обычно планируется 355мм (под направляющие размером 350мм).

Ширина столешки – 420мм

Ее выступ по переднему краю – 40мм

По заднему – 25мм

Разумеется, все размеры можно менять в ту или в другую сторону. Главное не забывать, что определив глубину короба, в него можно было бы встроить соответствующую фурнитуру (те же выдвижные системы, имеющие определенную градацию по размерам).

Это все, что касается нижних модулей.

Теперь несколько слов о верхе кухни

Верхние модули навешиваются непосредственно на стену, по этому, ни о каких зазорах здесь говорить не приходится.

Главное одно – глубина верхних ящиков должна быть, примерно, на половину меньше глубины столешницы.

Это нужно для того, чтобы подойдя к гарнитуру, и открывая, например, один из его верхних модулей, не приходилось каждый раз отходить назад, освобождая место открывающемуся фасаду.

То, есть, грубо говоря, при стандартной столешнице, глубина верхнего короба, например, может быть 300мм, и ширина фасада, тоже может иметь размеры в этих пределах.

Получается, открыв фасад, общий размер короба и фасада и даст те 600мм глубины столешницы (еще раз отмечу, это грубый пример, ширина фасада может быть равна и 400 миллиметров).

Ну а вообще, вся встраиваемая фурнитура и техника для верхних модулей, планируется под короба, глубиной 280мм.

А из практики, верхние короба проектируются глубиной 280мм, 285мм (для радиусных кухонь) и 300мм.

При необходимости, глубину можно увеличить до 360-370мм, но это бывает не часто.

И в заключение несколько слов о пеналах.

Если пенал является продолжением верха (то есть, устанавливается прямо на столешницу), то его стараются проектировать такой же глубины, как и все верхние короба.

А если он общий (на всю высоту кухни) – то он планируется под столешницу, то есть, глубиной 600 миллиметров.