Archprokachka.ru

Арт Прокачка
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Решение проблемы: как собрать шкаф-купе

Решение проблемы: как собрать шкаф-купе?

как собрать шкаф?Итак, вы заказали в магазине красивый и удобный шкаф-купе, и вот наконец-то его привезли… в разобранном виде. Теперь вместо готового шкафа вы имеете «склад» упакованных деталей, с которым нужно что-то делать. Конечно, можно воспользоваться услугами того же магазина и специалиста по сборке. Но не спешите с решением: вы можете собрать шкаф сами, и это позволит сэкономить средства! Всё, что нужно: несколько инструментов, пара часов усердия и терпения. Не помешает позвать на помощь кого-то из друзей или родственников, чтобы надёжнее фиксировать детали при сборке. Да и «лишняя голова» тоже не помешает.

шуруповёрт;
отвёртка;
набор ключей-шестигранников;
рулетка;
уровень;
канцелярский нож (например, для распаковки деталей).

Если детали максимально подготовлены для монтажа, то понадобится только шуруповёрт и набор ключей. Также приготовьте инструкцию, она обычно идёт вместе с деталями. В ней указаны все составные детали, их количество и советы по сборке.

Алгоритм сборки шкафа-купе

Шкафы-купе бывают разные, отличаются они не только по размеру, но и по конструкции, количеству и форме отделов, типу крепления деталей и т. д. Поэтому здесь мы опишем некий общий алгоритм, основные принципы сборки шкафа-купе.

1. Распаковка деталей и внимательное их изучение. Определите назначение деталей с помощью инструкции по сборке. Одинаковые детали сложите отдельно. Мелкие детали вроде полок лучше тоже отложить, сначала будем собирать основной каркас шкафа. Также проверьте, вся ли фурнитура на месте. Обычно в комплекте идёт не только фурнитура, но и крепёжные детали: саморезы, уголки и т. д. Это подготовительный этап.

2. Процесс сборки начинаем со дна шкафа. Поэтому находим нужную деталь и собираем цоколь, прикручиваем ножки. Хорошо, если в деталях уже есть не сквозные отверстия, в противном случае, вам предстоит сделать их самостоятельно, с помощью дрели и конфирматного сверла диаметром 4,5 мм. Цоколь ‒ боковые стенки дна, которые будут закрывать пространство под шкафом. Прикручиваются они просто, вручную ‒ с помощью конфирматов (еврошурупов). Также можно использовать пластиковые уголки или минификсы (смотря что есть в комплекте). Важно: делайте по инструкции, иначе потом может не хватить крепёжных материалов.

3. Следующий этап ‒ установка стен (боковин). Важно, чтобы кто-то их придерживал, пока вы будете прикручивать минификсы (если собираете в вертикальном положении). Минификсы позволяют удобно присоединить боковые стенки, скрыв при этом сам крепёжный элемент. Но подойдут и конфирматы, особенно, если вы собираете шкаф, положив его на пол. Кстати, перед установкой боковин важно отрегулировать дно, чтобы оно было максимально ровным и располагалось на ровной поверхности. Совет: чтобы корпус на этом этапе стоял ровно, прикрепите конфирматами центральную перегородку и отходящие от неё верхние полки. Поможет вам в этом угловая струбцина (если есть в наличии).

4. Когда боковины и центр собраны, устанавливаем крышу. Это просто. Прикрутив крышу, проверьте вертикаль шкафа с помощью уровня. Стенки стоят ровно? Отлично! Для «жёсткости» шкафа и удобства дальнейшей сборки прикрепите ещё несколько полок. Они будут держать конструкцию и не дадут ей «разболтаться».

5. Теперь можно прикрутить заднюю стенку. Начинаем с верхних углов, а затем ввинчиваем шурупы по всему периметру с шагом 15-20 мм. Кстати, советуем также прикрутить заднюю стенку к центральной перегородке и верхней полке шкафа. Так она не будет «болтаться» (если мы говорим о тонкой стенке из ДВП). На этом самый сложный этап работ закончен. Остались важные, но мелочи.

6. Устанавливаем шкаф на его постоянное место. Если вы собирали его в горизонтальном положении, самое время его поднять и ещё раз проверить вертикали.

Читайте так же:
Как подвинуть шкаф по ковру

7. Прикрепляем полки, вешалки и ящики. Ящики нужно будет предварительно собрать, а внутри шкафа прикрепить направляющие. Собирая ящики, не забудьте про ручки. Полки можно установить на полкодержатели, если они есть в комплекте, или закрепить конфирматами (тогда полки будут не съёмными). На этом же этапе прикручиваем штанги для плечиков и другие внутренние детали, какие есть в комплекте.

8. И последнее ‒ устанавливаем раздвижные двери. Собственно, из-за них шкаф и называется не иначе как «купе». Делаем это строго по инструкции. Прикрепите верхнюю и нижнюю направляющие. Важно, чтобы они находились на одном уровне, иначе будет перекос двери. Верхняя направляющая должна располагаться вровень с краем крыши шкафа. Важно, чтобы шляпки саморезов, которыми крепятся направляющие, не выступали. Затем дверь заводится в направляющие: сначала вставляем верхние ролики и поднимаем дверь до упора, а после вставляем и нижние. Если двери три, то боковые из них заправляем во вторую колею направляющих, а среднюю ‒ в первую колею. Регулировать двери можно с помощью шестигранного ключа. В идеале они должны стоять максимально ровно и не иметь зазоров по краям.

Всё, шкаф готов! Как видите, всё не так сложно, как казалось.

  • Не торопитесь. Сначала всё обдумайте, иначе можно повредить детали.
  • Где-то нужны сквозные отверстия, а где-то не сквозные, учитывайте это. Если планируете собирать шкаф самостоятельно, при заказе выразите желание, чтобы отверстия в деталях сделали на фабрике.
  • Не нервничайте! Если что-то прикрутили неправильно ‒ не беда, это всегда можно открутить и переделать. Относитесь к процессу как к игре, представьте, что перед вами ‒ конструктор для взрослых.
  • Если деталей вдруг не хватит, их всегда можно докупить. Хотя иногда фабрики поставляют крепёжные материалы и саморезы с запасом, на всякий случай.

Каковы особенности сборки углового шкафа-купе?

Порядок сборки углового шкафа практически ничем не отличается от описанного выше. С той лишь разницей, что корпус будет состоять из двух составных частей, которые необходимо будет соединить под углом 90º по отношению друг к другу. Причём целесообразнее сначала собрать их по отдельности (хотя бы основные стороны), а затем прикрепить друг к другу. Между основным модулем и «угловой частью» шкафа должно быть не менее 3 точек крепления.

Ещё важный момент ‒ заранее обдумайте, в какую сторону будут раздвигаться двери углового шкафа, чтобы они не мешали друг другу и в то же время были удобны при дальнейшей эксплуатации.

Задняя стенка шкафа-купе, нужна ли и из чего сделать

Задняя стенка шкафа-купе, нужна ли и из чего сделать

В обычных шкафах с распашными створками, как и в другой корпусной мебели, задняя стенка присутствует всегда. Обладающие более объемной конструкцией шкафы-купе – исключение. Задняя стенка в них бывает не всегда. Давайте разберемся, почему некоторые шкафы-купе производят без задних стенок и нужна ли она вообще.

Функция задней стенки в корпусной мебели

Для человека, пользующегося мебелью в быту, задняя стенка оценивается с точки зрения практичности. В первую очередь, она прикрывает все щели, которые возникают из-за неплотного примыкания шкафа к стене:

  • защищает от попадания пыли, грязи (отчасти – влаги) внутрь;
  • служит преградой на пути мелких предметов — не дает им заваливаться с внутренней стороны полок.

Однако те, кто занимается конструированием, изготовлением и проектированием мебели, знают, что роль задней стенки куда больше.

В первую очередь, она усиливает жесткость всей конструкции. Благодаря ей, шкаф не перекашивается и «держит» изначальную геометрическую форму. Кто собирал мебель, знает, насколько проще становится навешивать и регулировать фасады, когда задник выставлен по диагонали и прибит к корпусу.

Читайте так же:
Как снять замеры для шкафа

задняя стенка в шкафах-купе

Также задняя стенка шкафа, как связующий элемент в перпендикулярной от корпуса плоскости, способствует перераспределению нагрузки на полках. В процессе эксплуатации какие-то полки нагружаются очень сильно, на каких-то хранят что-то менее тяжеловесное. Ниши с одеждой под плечики также дают определенную нагрузку. Неравномерность приводит к деформациям, но за счет единой задней стенки она снижается.

Почему делают шкафы-купе без задней стенки

Для встроенных и частично встроенных шкафов-купе задняя стенка не обязательна. Такие модели нередко имеют внутреннее наполнение в виде каркаса без боковых стенок, а полки дополнительно крепятся к стене – поэтому с точки зрения конструирования ее роль минимальная.

Однако некоторым заказчикам встроенной мебели хочется видеть заднюю стенку в шкафах. Обычно это желание объясняется тем, что обои обтираются вещами, а задник более практичен и износостоек. Но чтобы его установить, приходится вносить изменения во внутреннюю конструкцию шкафа-купе, добавлять секции и стойки, что приводит к дополнительным расходам материала и общему удорожанию.

установка задней стенки шкафа-купе

В объемных невстраиваемых шкафах-купе (имеющих боковые стенки, дно и крышу) также иногда отсутствует задняя стенка. Это обусловлено также соображениями экономии и особенностями сборки.

  1. Чтобы правильно установить заднюю стенку, нужно собирать шкаф «лежа». В таком положении проще поймать диагонали, выровнять корпус и набить задник. Но в большинстве случаев большой шкаф-купе собирают «стоя» — уж слишком много пространства нужно, чтобы его поднять, подвинуть в нужное место. Тем более если место размещения, например, – узкая прихожая.
  2. Чтобы шкаф-купе был более жестким, с правильно установленными задними секциями, лучше проектировать его секционным. Когда каждая секция собирается отдельно и плотно стыкуется с остальными, его проще собирать, передвигать и крепить задние стенки. Но обойдется такой вариант дороже, как было уже написано выше.

Из чего сделать заднюю стенку шкафа-купе

Выбор материала для задней стенки шкафа-купе зависит от конструкции и способа установки.

Задняя стенка внахлест на корпус

Если задник набивается с обратной стороны, внахлест на корпус, то лучше использовать ДВП толщиной 3-5 мм. Это практичный и недорогой вариант. Реже в качестве задних стенок для шкафов-купе такого вида используется оргалит, фанера, ОСБ и другие гибкие листовые материалы с волокнистой структурой.

Пошагово, установка задней стенки на корпус шкафа-купе будет выглядеть следующим образом:

  1. Выравниваем собранный корпус шкафа-купе, «ловим» диагонали относительно задней стенки. Выкроенный по размеру секции задник должен быть на 2 мм меньше от внешних габаритов ниши по каждой из сторон. Например, на шкаф 2000х800 задник 1998х798, без учета цоколя.
  2. Прикручиваем углы задника к корпусу. Если нужно предварительно разметить – размечаем. Для крепежа используем саморезы 3х16, 3,5х16 или 4х16. Мелкие гвозди для установки ДВП к ДСП не рекомендуются! Ненадежное соединение, выскакивающие при малейшей попытке передвинуть шкаф.
  3. Далее прикручиваем на саморезы по центру боковин, крыши и дна, потом по четвертям и т.д., пока расстояние между точками крепления не будет 10-15 см. Тут можно использовать мелкие гвозди, если экономия саморезов так критична.
  4. Размечаем крепеж по внутренним стационарным полкам и перегородкам, чтобы дополнительно «прихватить» задник. Действовать на «глазок» не рекомендуется – есть риск продырявить ДВП не в том месте или повредить полку/перегородку, вкрутив саморез не по центру толщины ДСП. Вымеряются расстояния между полками, с учетом толщины ДСП 16 мм от края и 8 мм по центру вычерчиваются по ДВП, и только потом, вдоль линии, начиная от центра, вкручиваются саморезы.

Задняя стенка «вкладышами»

Уже собранную и установленную конструкцию встроенного шкафа-купе можно оснастить задними стенками. Только крепиться она будет не внахлест, а внутрь каждой секции полки.

Читайте так же:
Предохранитель в духовом шкафу

Для вкладной задней стенки ДВП не подойдет. Тут нужен жесткий, держащий форму листовой материал. Например, ламинированная плита толщиной 6-8 мм, фанера, ОСБ.

  1. По размерам ниш выпиливаются заготовки с уменьшением на толщину кромки или уплотнителя. Обрабатывать торцы нужно, чтобы не поцарапать боковины и полки шкафа при установке.
  2. Далее устанавливают специальные уголки-ограничители, на которые будет упираться задник. Они нужны, чтобы задняя стенка встала ровно и случайно не выдавилась за пределы ниши.

Задняя стенка шкафа-купе, нужна ли и из чего сделать

Такой способ установки используется крайне редко и в случаях, когда необходимость задней стенки в шкафу-купе возникла уже в процессе эксплуатации. Лучше предусмотреть установку на этапе проекта и сборки.

Как можно собрать шкаф купе. Практический пример

1Здравствуйте!

Сегодня мы с вами поговорим об одном из заключительных этапов изготовления шкафа – о его сборке.

Теоретически, вроде бы все понятно. К горизонту крепятся бока, монтируются необходимые модули, все это устанавливается на общий горизонт, ну, и так далее…

А когда приходит время установки, у многих новичков возникает масса вопросов: А как, например, собрать короб, лежа или стоя? А когда набивать заднюю стенку? А когда крепить встраиваемый модуль с выдвижными ящиками?

Более того, оказывается, что даже отдельные модули шкафа довольно тяжелые. Одним словом, вроде бы все понятно, но, на практике, не все так просто.

Итак, разберем этот вопрос на простом примере.

В данном случае мы имеем изделие, состоящее из трех секций, в центральной секции – модуль с выдвижными ящиками.

сборка шкафа

Перед его установкой, должны быть сделаны следующие действия:

  • Все детали должны быть засверлены (имеется в виду, они должны иметь все стыковочные отверстия)
  • Верхняя направляющая под раздвижную систему должна быть закреплена на верхнем горизонте (Нижняя направляющая не крепится, так как ей можно потом выставлять всю систему по вертикали, и, при установке собранных модулей на горизонт, нижнюю направляющую просто можно повредить.)
  • Модуль с выдвижными ящиками должен быть заранее засверлен под стяжные болты к внутренним перегородкам шкафа
  • Сам модуль должен быть полностью собран, фасады на нем должны быть выставлены

Вообще есть закон:

Перед установкой нужно сделать максимум всего возможного, что можно сделать перед установкой.

Даже такая мелочь, как крепление уголков на деталях, на установке у вас «украдет» больше времени, чем в сборочном цеху, по одной причине – на установке все приходится делать «на ходу», пользуясь подручными материалами, в неудобных позах.

Изделие должно быть спроектировано таким образом, чтобы наибольшие его детали (обычно – это крайние боковые стенки, имеющие наибольшую ширину) можно было бы поднять «с лежачего положения» не задев потолок. А для этого, диагональ этих деталей должна быть немного меньше высоты от пола до потолка.

Это – ключевой момент!

Шкаф (вернее, его модули) должен, по возможности, собираться лежа.

Только в таком положении, его можно быстро и качественно собрать, выставить диагонали, удобно набить заднюю стенку.

сборка купе

На фотографии видно, как собирается крайний модуль.

У него боковая стенка, больше перегородки на 100мм (если интересно почему – прочтите эту статью), по этому, под перегородку нужно что-то подложить, высотой 100мм, чтобы модуль лежал ровно.

как правильно собрать шкаф купе

После сборки, этот модуль нужно поднять (мы договорились, что диагональ крайнего, самого широкого бока меньше высоты от пола до потолка помещения), и в стоячем положении, закрепить на уголки ребро жесткости.

Затем, модуль опять нужно положить, и аккуратно набить заднюю стенку (аккуратно, потому, что, если гвоздики забивать криво, они могут выломать ДСП сбоку).

набивка задней стенки на шкаф как набить заднюю стенку из ДВП

Далее, модуль с выдвижными ящиками так же крепиться в собранный отдел шкафа в лежачем положении.

Читайте так же:
Шкап или шкаф

модуль с выдвижными ящиками установка модуля с выдвижными ящиками

Каждый собранный модуль поднимается, и устанавливается, на заранее установленный на свое место (и выставленный) общий горизонт.

как установить шкаф купе

Да, нужно не забыть, когда модуль еще лежит, просверлить отверстия в корпусных планках для дальнейшего крепления верхнего горизонта (он крепиться через эти отверстия саморезами 4х30).

Когда модуль уже будет стоять на общем горизонте, сверлить отверстия будет неудобно (мало того, если расстояние от последней полки до корпусной планки меньше размера дрели – то вообще невозможно, так как изнутри не получится, а сверху вообще зазоры обычно идут на миллиметры…20-50 мм.

Каждый последующий модуль стягивается с предыдущим стяжными болтами, и полученная конструкция выставляется относительно общего нижнего горизонта.

Потом крепится верхний горизонт (мы договорились, что верхнюю направляющую раздвижной системы мы закрепили на него заранее, чтобы не «упражняться» этим на установке, теряя драгоценное время).

После всего, устанавливается раздвижная система, регулируется, ну, и в общем, все, шкаф собран.

Я думаю, смысл написанного понятен, тем более, что собрать шкаф купе не сложно. Просто, удобнее один раз прочесть, как нужно все делать, чем потом ломать себе голову и портить нервы.

КАК ПРОИЗВОДИТЬ СБОРКУ

придется подпилить, подстрогать. А это может испортить отделку.

Начните сборку стола с соединения деталей на шипах. Для этого положите

одну из боковых стенок лицевой пластью на рабочий стол и присоедините к

пей днище, полку и нодъящичиую рамку, введя шины этих деталей в

соответствующие гнезда стенки (). После этого положите сверху

вторую боковую стоику таким образом, чтобы отверстия в стенке попали на

торчащие шипы днища, полки и рамки. Затем легкими ударами обеих рук по

лежащей сверху стенке добейтесь плотного соединения деталей. Собранную

часть стола-шкафа поверните на 90, то есть поставьте корпус стола в

нормальное положение, и насадите на шипы боковых стенок крышку.

Теперь убедитесь, что задние кромки всех соединенных деталей находятся в

одной плоскости (), а передние кромки боковых стенок взаимно

параллельны. Для этого достаточно посмотреть на собранный предмет сбоку

(). Параллельность кромок — очень важное требование. При

несоблюдении его невозможно правильно навесить дверки, так как они

окажутся в разных плоскостях, то есть будут перекошены.

Если задние кромки деталей не совпадают и параллельность нарушена, значит,

либо неправильно были размечены или просверлены гнезда для шипов, либо

искажены прямые углы у горизонтальных деталей (днища, полки, рамкп,

крышки). В этом случае, разобрав стол, найдите ошибки и устраните их путем

перестановки шипов или подстрожки соответствующих кромок, после чего,

снова соедините детали. Смазывать типы клеем не нужно как при пробной, так

и при окончательной сборке, чтобы в необходимых случаях можно было

Конечно, одни лишь шипы, к тому же вставленные насухо без клея, не могут обеспечить падежной связи деталей и жесткости всего предмета. Нужны еще какие-то другие средства. И тут на помощь приходит задняя стенка.

Выпилить для задней стенки лист фанеры лучше всего не заранее, а после

соединения основных деталей, когда по собранной части стола можно точно

определить размеры этой стенки. Как правило, края стенки по меньшей мере

на 5 мм не должны доходить до наружных поверхностей боковых стенок и до

верха крышки. Это нужно для того, чтобы обнаженные кромки фанерного листа

не бросались в глаза и пе портили вида собранного предмета. Как пилить

фанерный лист и строгать его кромки, вы уже знаете по опыту изготовления

Для крепления задней стенки к корпусу стола положите собранную часть стола

тыльной стороной кверху и с помощью угольника проверьте углы между

Читайте так же:
Аристон старые модели духовой шкаф

боковыми стенками и крышкой или днищем (). При обнаружении

перекоса устраните его осторожным сдвигом деталей. После этого прикрепите

заднюю стенку мелкими шурупами к кромкам боковых стенок, днища, крышки,

полки и подъящичпой рамки (). Наиболее подходят для этой цели

игу руны 2,5X15 или 3X15 (диаметром 2,5 пли 3 мм, длиной 15 мм). Шурупы

следует расположить вблизи углов и в промежуточных точках с таким

расчетом, чтобы расстояние между соседними шурупами не превышало 250 мм.

В местах установки шурупов сделайте накол шилом (), причем накол

должен быть как можно более глубоким, чтобы шуруп легче ввертывался, и с

небольшим наклоном, чтобы он не вышел внутрь шкафа. (В полке и подъящичной

рамке наколы делают без наклона.) Шурупы завертывайте отверткой. Ни в коем

случае не забивайте шурупы молотком. Можете расколоть плиту. К тому же

забитые шурупы не обеспечивают надежного крепления и не могут

вывертываться и ввертываться в свое гнездо при последующих разборке и

Прикрепив заднюю стенку, можно убедиться, что она не только прочно

связывает между собой все детали, но и придает высокую жесткость всему

предмету. Вот каким удивительным свойством обладает, казалось бы, такая

слабая деталь, как тонкая фанерная стенка.

Если не удастся приобрести фанерный лист достаточных для задней стенки

размеров, не огорчайтесь. Вместо сплошной задней стенки можно установить

две краевые фанерные полосы, связывающие боковые стоики с днищем и крышкой

(). Прочность и жесткость при этом достигаются такие же, как и

при сплошной стенке, а материала идет меньше. Отсутствие же задней стенки

у стола-шкафа (при наличии связующих полос) в принципе допустимо,

поскольку ее роль может выполнять сама стена, вплотную к которой ставится

А вообще фанерный лист для задней стенки можно с успехом заменить листом

древесноволокнистым. Он легко пилится обыкновенной ножовкой, может

резаться (по линейке) остро заточенным ножом. Задняя стенка из

древесноволокнистого листа может быть и нe сплошной.

Для повышения надежности соединения на шипах необходимо кроме задней

стенки (или связующих полос) установить отце вспомогательные крепежные

детали в передней части стола-шкафа. Они нужны для стягивания боковых

стенок с днищем и крышкой, а также для предупреждения возможного

выскакивания передних шипов из гнезд при случайных ударах по боковым

стенкам или крышке изнутри и при переносе стола, когда берутся руками за

В фабричных условиях с этой целью применяют специальные стяжки. Но можно

обойтись и упрощенными крепежными деталями в виде металлических полос или

уголков, которые неслож-по изготовить самому из алюминиевых полос толщиной

1 мм и уголка 20X20 (). Приобрести их можно в детском магазине или в магазине "Сделай сам". Ширину стяжек примите равной 15 – 20 мм. длину плоской стяжки — 40 — 50 мм. Для выпиливания стяжек потребуется ножовка по металлу.

Стяжки привертывают такими же мелкими шурупами, что и заднюю стопку,

2,5Х15 или 3Х15. На каждую стяжку требуется четыре шурупа. Для пропуска

шурупов в стяжках нужно просвермш, отверстия диаметром 2,5 — .3 мм и

стенка раззенковать (рассверлить) их сверлом вдвое большего диаметра.

Раззенковка нужна для того, чтобы можно было утопить головки шурупов. При

сверлении отверстии зажимайте в тисках вместе со стяжкой деревянную

прокладку, благодаря чему тонкая стяжка не будет гнуться под напором

Полосовые стяжки устанавливают под крышкой и днищем, уголковые — под

приподнятым днищем (). Для присоединения крышки стяжку до

сборки крепят к верхней кромке боковой стенки, а во время сборки — к низу

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector