ЕВРОЗАПИЛ И СТЫКОВКА СТОЛЕШНИЦ

ЕВРОЗАПИЛ И СТЫКОВКА СТОЛЕШНИЦ

Не во всех квартирах и домах можно сделать цельную столешницу кухонного гарнитура, без стыков. На если кухня Г-обратная, то придется использовать две и больше частей. Они должны плотно прилегать друг к другу. Важно выдержать стыковку под углом в 90 градусов. Соединение столешниц выполняется разными способами. Главное требование и условие – создание единой плоскости.

Варианты соединения частей столешницы

Установкой и монтажом столешниц занимаются специалисты из компании «Эльбрус». Они выполняют три основных вида соединения нескольких частей:

• прямая (стык в стык без применения еврозапила);
• еврозапил;
• диагональный стык «под ус».

Еврозапил является способом соединения торцов столешницы. Работы выполняют по лекалу. Срез торцов осуществляют на специальном фрезерном станке. В компании используют только качественное и профессиональное оборудование, поэтому плоскость торцов получается ровной с допустимым припуском. В результате правильной обработки плоскости прилегают плотно, между стыками не образовываются зазоры. Поверхность визуально выглядит ровной и цельной.

Прямая стыковка: особенности

Проектировать кухню под прямым углом можно в кухнях, которые находятся в домах старых построек и планировок. Если помещение небольшое и компактное, то гарнитур устанавливается в г-образной форме. Благодаря этому можно сохранить пространство для обеденного стола.

Альтернативный вариант использованию еврозапила – это состыковка при помощи алюминиевого профиля. Перед выполнением монтажа его обрабатывают силиконовым герметиком. Стыки получаются герметичными и надежными. Внутрь изделия не проникает влага, пар, пыль. Соединение прослужит длительное время, даже при монтаже рядом с раковиной. Герметик не разрушается и хорошо противостоит влаги. Конструкция прослужит длительное время, не деформируется.

В чем преимущества еврозапила для стыковки столешницы?

Еврозапил – это способ соединения торцов столешницы. Для работы используются лекала. Для обработки торцевой части применяется современный фрезерный станок, который позволяет получить идеально ровную поверхность. Еврозапил осуществляют на раскроечном оборудовании.

Специалисты из компании «Эль Брус» соблюдают все требования, используют современную технику, учитывают технологию обработки. После сборки получается поверхность со скрытыми стыками. Визуально они не видны. Самостоятельно выполнить обработку не получиться. Работу нужно доверять специалистам, чтобы получить качественный результат.

Диагональный стык «под ус»

Диагональный стык – это наиболее удобный вариант, чтобы разместить несколько частей сборной панели. Это двойное соединение с использованием трапециевидной детали. Ее размещают под углом в 135 градусов. Конструкция с угловыми элементами обладает двумя стыками.

Их можно соединить между собой посредством еврозапила или закрытого профиля. Самостоятельное выполнение трапеции – непростая работа. Специалисты из компании «Эль Брус» обладают большим опытом. Они выполнят ровный запил стыков, обработают их в соответствии с правилами и требованиями. Чтобы продлить срок эксплуатации столешницы, используют герметик на каждой стороне.

Технология соединения нескольких частей столешницы

Для соединения нескольких частей столешницы, необходимо иметь опыт и соответствующий инструмент. Перед началом работы к клиенту на дом приедет замерщик. Он составит проектировку плана будущей столешницы с учетом пожеланий заказчика.

Далее будет проведена разметка тех мест, где установят крепления. Они не должны создавать помехи для дальнейшего монтажа кухонной гарнитуры, раковины или техники. При правильном монтаже, между стыками не образовывается конденсат и не проникает влага. При необходимости можно дополнительно вскрывать изделие лаком. Поверхность нужно протирать слегка влажными салфетками. Если заказывать подоконник с ушами, то можно увеличить пространство и поставить вазоны с цветами. Растения нужно поливать аккуратно, чтобы вода не попадала на подоконник.

В процессе подготовки и проектирования учитывают наличие дополнительных боковых стенок. На них будут упираться края столешницы. Стыки не должны провисать. В процессе соединения двух частей изделия, используют струбцины. Они выдерживают нагрузку на разрыв.

Для укрепления конструкции используют соединительные элементы. Сначала выполняют врезку отверстий или посадочных мест. В них монтируют стягивающие изделия. Края столешницы обрабатывают силиконовым герметиком в процессе установки, дают ему затвердеть. Чтобы изделие на длительное время сохранило свои первоначальные качества и привлекательный вид, необходимо использовать материал для канавок, глухих отверстий.

Как соединить столешницы

Кухонные столешницы на основе ДСП, покрытые износостойким пластиком, давно пользуются большой популярностью по причине своей низкой цены и достойного качества получаемой рабочей поверхности. На сегодняшний день на их основе изготавливается львиная доля всех кухонных гарнитуров. С предприятия-изготовителя такие столешницы поставляются в виде полотен длиной около трех метров и нескольких стандартных (фиксированных) ширин. По этой причине, при изготовлении угловых кухонных гарнитуров, возникает потребность в соединении нескольких столешниц (частей полотен) под определенным углом, продиктованным особенностями помещения. В подавляющем большинстве случаев, речь идет о внутреннем прямом угле (90°).

Технология соединения столешниц с применением декоративно-функциональных соединительных планок позволяет выполнять качественную (долговечную) стыковку быстро и без специализированного оборудования. Постоянно высокую плотность примыкания частей угловой столешницы обеспечивает специальная мебельная фурнитура — стяжка (струбцина) — скрыто монтируемая снизу столешницы.

Для выполнения угловой стыковки двух частей столешницы необходима следующая фурнитура и расходные материалы:

1. Угловая соединительная (стыковочная) планка для столешницы. Высота планки и радиусы скругления углов выбираются в зависимости от толщины и производителя столешницы.
2. Две стяжки (струбцины) для столешницы.
3. Герметик силиконовый (предпочтительно, бесцветный).

Необходимый инструмент и оснастка:

1. Электрическая дрель.
2. Сверло Фостнера диаметром 35 мм (применяется для присадки петель ).
3. Сверла по металлу диаметров 5 мм и 8 мм.
4. Фрезер с концевой фрезой диаметром 8 мм или сверло Фостнера диаметром 8-10 мм.
5. Ножовка по металлу.
6. Крестовая отвертка или шуруповерт.
7. Гаечный ключ на 10 мм.
8. Плоскогубцы.
9. Простой карандаш.
10. Тряпочка для удаления лишнего герметика.

Подготовительный этап.

Перед разметкой мест врезки стяжек (струбцин), необходимо убедиться, что отверстия будущих креплений не помешают установке какой-либо встраиваемой в столешницу техники. Например, зачастую приходится точно рассчитывать места взаимного расположения кухонной врезной мойки и струбцин, так как в угловой кухне очень часто мойка располагается именно в углу (то есть близко к стыковочному шву столешницы). Также нередки случаи, когда стыковочный шов находится недалеко от встраиваемой варочной панели, и нужно постараться не создать дополнительных трудностей с креплением оной с помощью штатных Г-образных скобок снизу столешницы.
Важно знать, что даже соединенная несколькими стяжками угловая столешница сильно уступает по жесткости монолитной (цельной) столешнице. В этой связи, при проектировании нижних кухонный модулей (на которые будет класться столешница), необходимо обеспечить надежную опору столешнице вблизи места стыковки как с одной, так и с другой стороны от стыковочного шва (проще говоря, место стыковки не должно висеть в воздухе и «играть» при надавливании на столешницу сверху). Струбцины хорошо работают на разрыв, но не на прогиб столешницы! Тем не менее, допускается транспортировка столешницы в подготовленном к установке на кухонной гарнитур виде (соединенная струбцинами), если обеспечена высокая жесткость места стыковки, например, временным креплением шины с ДСП снизу столешницы, что сведет вероятность нарушения герметизации стыковочного шва к минимуму. При небольших габаритах угловой столешницы, допускается её максимально бережная транспортировка без использования шин.

Разметка.

Отступы для разметки мест установки стяжек (струбцин) зависят от конкретной модели применяемой стяжки для столешниц. Ниже мы будем рассматривать вариант применения 100-миллиметровых стяжек, которые являются наиболее распространенными и удобными в применении в большинстве случаев.

На нижней плоскости столешницы необходимо выполнить разметку для сверления 35-миллиметровых глухих отверстий (под С-образные шайбы) и фрезеровки канавок под резьбовые шпильки.
Разметка выполняется соосно на двух, нуждающихся в соединении, частях столешницы. Расстояние от стыковочного торца столешницы до центра глухого отверстия выбирается равным 55 мм. Это расстояние учитывает наличие стыковочной планки толщиной около 1,5 мм. В зависимости от наличия вблизи стыка той или иной кухонной фурнитуры или техники (встраиваемой в столешницу), расстояния от краев столешницы стандартной ширины (600 мм) рекомендуется выбирать от 70 до 150 мм. В исключительных случаях можно отойти от этих рекомендаций, или применить не две, а всего одну струбцину, сместив её максимально близко к центру столешницы.

Соединять столешницы без применения струбцин,
закрепив столешницы только к кухонным модулям,
не рекомендуется!

Подготовка соединительной планки.

Часто бывает так, что месторасположение штатных прорезей для стяжек в соединительной планке не устраивает, приходится проделывать дополнительные. После нанесения разметки для стяжек, нужно прислонить соединительную планку к торцу столешницы, выровнять ее и отметить на планке карандашом места новых прорезей. С помощью ножовки по металлу, выполняем резы по линиям и выламываем внутреннюю часть плоскогубцами. Во-вторых, требуется отрезать той же ножовкой по металлу планку по длине с небольшим запасом в 1-2 мм (эту операцию можно сделать в самую последнюю очередь). Последнее, что нужно обязательно сделать, необходимо обеспечить надежное утапливание головок саморезов заподлицо в соединительную планку (при необходимости, выполнить дополнительное зенкование).

Сверление и фрезеровка посадочных мест для струбцин.

Электродрелью, с зажатым в патроне сверлом Фостнера диаметром 35 мм, выполняется выборка глухих отверстий на заранее определенную глубину.

Как соединить столешницу?

Глубина отверстий определяется из условия положения стягивающей шпильки струбцины ровно по центру толщины столешницы. После того, как все глухие отверстия готовы (для 2 стяжек — 4 отверстия), необходимо просверлить в столешнице, соединяемой по торцу с закругленным свесом, 8-миллиметровые отверстия для шпилек. Из соображений повышения точности, сверление рекомендуется выполнять двумя сверлами, начиная с малого диаметра (например, 5 мм). В ответной столешнице, которая соединяется прямым свесом (то есть не закругленным и не покрытым пластиком), проделываются открытые продольные полости (канавки), в которые будут укладываться шпильки. Полости удобнее всего изготавливать ручным фрезером с пазовой фрезой диаметром 8 мм. При отсутствии фрезера, можно воспользоваться электродрелью со сверлом Фостнера небольшого диаметра 8-10 мм, с помощью него выполняется сверление ряда (прямой линии) глухих отверстий в максимальной близости друг к другу до образования канавки.

Стяжка струбцинами частей столешницы.

После того, как посадочные места для струбцин подготовлены, и правильность их изготовления проверена, приступаем к заключительному этапу – скреплению частей столешницы друг с другом. Во-первых, необходимо закрепить саморезами (с потайными шляпками) соединительную планку к столешнице, предварительно покрыв ДСП-торец ровным, сплошным слоем герметика. Во-вторых, необходимо покрыть герметиком поверхность соединительной планки, которая будет примыкать к закругленному (переднему) свесу столешницы. Не будет лишним нанести герметик и на поверхность посадочных мест для струбцин (на глухие отверстия и полости). Заключительный этап: кладем шпильку в канавку, вводим шпильку в отверстие ответной части столешницы, и равномерно (по очереди) плотно притягиваем части столешницы друг к другу гаечным ключом. Сильно тянуть не следует, косвенным признаком окончания затяжки служит выдавливание герметика на лицевую часть столешницы. Выдавившийся герметик рекомендуется сразу же убрать тряпочкой.

При должном подходе к процессу изготовления угловой столешницы, соблюдении всех правил по предотвращению проникновения воды, место стыковки будет обладать такими же, или даже повышенными, эксплуатационными свойствами по износостойкости и влагостойкости, как и цельный участок столешницы. Выступающая на 1,5 мм над верхней плоскостью столешницы соединительная планка слегка снижает эстетические качества. Существует технология стыковки ДСП-столешниц без применения планок, при этом стыкующиеся торцы профильно фрезеруются по специальным шаблонам с высокой точностью для идеального смыкания. Однако, эта технология получила меньшее распространение по причинам сравнительно высокой сложности исполнения и необходимости наличия специализированного оборудования.

Основные моменты сборки мебели мы рассмотрели. Перейдем к частностям, а именно обсуждению специализированной кухонной фурнитуры.

Начнем со столешницы. Нередко приходится соединять несколько кусков столешниц из ЛДСП, как встык, таки и под различными углами. Как это правильно делать, рассмотрим в этой статье.

Как правило, такие стыки формируются с помощью специальных алюминиевых планок (торцевых, щелевых и угловых).

Следующая схема наглядно проиллюстрирует куда и как крепить эти планки). Отдельно отмечу, что обязательно под этими планками необходимо промазывать силиконовым герметиком, что убережет столешницу от разбухания. Чтобы соединяемые детали не расходились, их необходимо стянуть друг с другом, для чего используются .

Обычно, для установки таких стяжек применяется фрезер. Я же расскажу, как делать это с помощью более простого инструмента.

Для работы нам понадобится дрель, электролобзик, , сверло на 10 мм, ключ рожковый (на 10 мм).

Итак, сверлим с тыльной стороны столешницы (оба куска столешницы, причем четко напротив друг другаС торца столешницы (со стороны стыка) по центру отверстия сверлим отверстие 10 мм диаметром, чтобы кончик сверла показался в нашей лунке (сфоторгафировать этот момент я забыл).

Затем делаем лобзиком пару параллельных пропилов на глубину нашего отверстия. после этого вставляем пилку лобзика в 10 мм-е отверстие и соединяем эти пропилы перпендикулярным им резом.

Таким образом можно ставить стяжки не учитывая стандартные пропилы в алюминиевом профиле (как и получилось в данном случае). Получается пот такой аккуратный паз, который обычно выбирается фрезером.

Да, забыл отметить, что алюминиевая планка крепится к прямому резу саморезами (обязательно шляпки необходимо заглубить, чтобы они не мешали соединению кусков).

Варианты соединения столешниц

Под планку — герметик.

Те же манипуляции проделываем и со вторым куском столешницы (отверстие, паз и пр.)

Приступаем к соединению. В первый кусок (самый большой) вставляем стяжки, предварительно раскрутив гайки.

Укладываем сверху второй кусок столешницы, чтобы стяжки сели в предназначенные им отверстия.

После этого затягиваем гайки, стягивая куски. Делать это удобнее всего рожковым ключом.

Выдавившийся из-под планки герметик, удаляем туалетной бумагой или салфетками. В результате получается вот такой аккуратный стык.

Posted in: Практическая часть.
Tagged: Кухонная фурнитура

Угловое расположение кухонной мебели всегда подразумевает необходимость соединения столешниц между собой. Чаще подобные работы выполняют профессиональные мастера. Те, кто верит в свои силы, но не обладает достаточными навыками, успешно справятся с задачей с помощью специального инструмента и крепёжной фурнитуры.

Варианты соединения столешниц

В зависимости от конструкции корпусных элементов кухонной мебели, столешницы между собой можно соединить:

Оба способа используются одинаково активно. Выбор в пользу того или иного варианта делается исходя из формы корпуса углового элемента.

Общий подход

Практика выработала общий подход к соединению столешниц между собой — использование стяжек. Для этого по длине сопряжение с обратной стороны пласти по разметке вырезают гнёзда под крепёж. Удобно это делать с помощью ручной фрезы. Если нет такого инструмента, можно обойтись узкой стамеской. Большой точности здесь не требуются. Гнёзда, включая отверстие под струбцины, делаются свободными под крепёж. Задача струбцин — обеспечение высокой плотности сопряжения. Точность достигается другими элементами: соединительными планками либо нагелями, в зависимости от варианта соединения.

Удобно разметку вести с помощью шаблона. Его позиционирование с сопрягаемыми поверхностями производится с помощью входящих в комплект металлических упоров, чем обеспечивается высокая точность не только гнёзд под стяжки, но и, самое главное, отверстий под нагели. По нему же можно провести линию поперечного сопряжения столешниц без соединительной планки. Такой способ соединения известен, как «еврозапил». Отсутствие соединительной планки создаёт впечатление монолитности поверхности.

Перед тем как соединить между собой обрезанные края столешницы обрабатываются герметиком. Если способ соединения предусматривает наличие планки, её крепление на саморезы делается так, чтобы края головок не выступали над поверхностью. Конструкция профиля такова, что края столешниц центруются относительно друг друга самостоятельно при затягивании струбцин. Завинчивание крепежа производится до выдавливания из щели герметизирующего состава.

Нюансы сборки и пути их решения

Замена столешницы для кухни, особенно при её ремонте, требует порой нестандартного подхода:

плоскости отдельных элементов деформированы и при соединении получается некрасивый перепад.

Как правильно соединить столешницы

Не следует забывать и о таких мелочах, как ведение распила пилой с мелким зубом с усилием, направленным к плоскости, выравнивание поверхности с помощью наждачной бумаги и всего того, что повышает качество работы.

Стык двух столешниц под прямым углом

На "заводе" точно так же клеят утюгом эти кромки.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

TAB написал:
я про еврозапил что-нибудь говорил? — правильно, не говорил.

Я говорил. Суть та же что и при прямом стыке (только форма пропила с плавным радиусом в конце)

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

BV , я про еврозапил что-нибудь говорил? — правильно, не говорил.

Имеются фрагменты столешницы с заводскими кромками и вопрос лишь в их устойчивости. Фрезеровать или иным образом вскрывать заводскую обработку не требуется. Разве что мойку врезать, но это к теме не относится.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

SonicU написал:
Допускается ли это, чтобы не делать еврозапилов и не использовать аллюминиевые кромки?

TAB написал:
Если коротко, то условия ТЗ тремя постами выше.

Ответ: в колхозе допускается что угодно,
но:

1. например, при еврозапиле НЕСМОТРЯ на соединение корпусов, столешница соединяется двумя врезными стяжками.
2. еврозапил — угловое соединение столешниц
3. опытные сборщики предпочитают профиль, именно по причине долговременной ненадежности еврозапила — попадания воды и последствий

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

BV написал:
Если коротко — страдание херней. Купите целую столешницу и положите сверху.

Если коротко, то условия ТЗ тремя постами выше.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

TAB написал:
BV написал:
Купите целую столешницу, не тонкую, а 38мм.

Нет, там это не вариант.

Всегда был вариант и никаких проблем не было. загадки однако

TAB написал:
Хотелось бы, чтобы сие случилось не слишком скоро.

монетку подкидывайте, и записывайте

TAB написал:
Заводская кромка от этого не убережет?

надо два раза повторять про стык ламината на пласти и торце?

TAB написал:
Да не буду я с этим возиться, проще тогда уже профиль воткнуть. Просто кухня там одно название, два с половиной шкафа, один из них мойка.

Если коротко — страдание херней. Купите целую столешницу и положите сверху. Торцевая кромка клеится утюгом

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

BV написал:
Купите целую столешницу, не тонкую, а 38мм.

Нет, там это не вариант.

BV написал:
Если стыковать частями — в месте стыка ламината рано или поздно попадет вода и разбухнет.

Ну вот этого я и побаиваюсь. Хотелось бы, чтобы сие случилось не слишком скоро. Заводская кромка от этого не убережет?

BV написал:
Стянуть можно даже снизу — использовать уголки и тд.

Да не буду я с этим возиться, проще тогда уже профиль воткнуть. Просто кухня там одно название, два с половиной шкафа, один из них мойка. Отсутствие профиля могло бы хоть визуально добавить пространства.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

не стоит.
Купите целую столешницу, не тонкую, а 38мм.
Если кухня угловая — стыкуйте через профиль, но не через еврозапил.

Если стыковать частями — в месте стыка ламината рано или поздно попадет вода и разбухнет.
Впрочем — можете поиграться, потом поменяете.
Тогда склеивайте прозрачным MS полимером, тщательно совместив плоскости струбцинами и стянув стыки.
Стянуть можно даже снизу — использовать уголки и тд.
Излишки полимера вытирайте сразу безворсовой тряпкой с бензином.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Подниму тему: собираю дешманскую модульную кухню из Леруа. Модульная настолько, что столешница тоже из модулей, т.е. каждый шкаф в комплекте имеет столешницу в свой размер. Кромка заводская, если состыковать шкафы, то столешница выглядит практически как единое целое.

И вот неохота портить такую красоту стыковочным профилем. Посему вопрос: чем грозит его отсутствие и как лучше состыковать фрагменты столешниц, если обойтись без него? Ну там промазать чем-то или еще как. Или все же не стоит?

Шкафы стянул и жестко притянул к стене, так что разойтись они полюбому не смогут.

Устанавливаем столешницу на кухонный гарнитур своими руками — подробная инструкция

Не редко при покупке нового гарнитура или при ремонте старого, необходимо присоединить столешницу к нижним шкафчикам. В статье мы расскажем, что установка столешницы на кухне своими руками не сложна, если действовать по инструкции.

Инструкция по установке столешницы

Проще всего крепить столешницу в кухонном гарнитуре из МДФ, ДСП либо камня (искусственного). Монтаж почти одинаков и включает 3 этапа.

Подготовительные работы

Прежде чем узнать, как крепить столешницу, необходимо подогнать и примерить полотна (если они не сплошные, и предполагается стыковка). Выравнивают плиты под фасад на кухонном нижнем шкафчике. Для защиты дверок от грязи, капель воды полотна должны выпирать на 3-5см.

1. Сделать косой срез. Это нужно для параллельности полотна и фасада при прижатых краях. Лишние детали срезаются ручной пилой либо электролобзиком. При работе с электролобзиком потребуется опытность, чтобы под прямым углом обрезать толстую доску. Ведь в случае смещения не в ту сторону, доска будет полностью непригодна. Чтобы такого не случилось, оставляется припуск, который будет шлифоваться машинкой. Для ровности линии применяются направляющая рейка.
2. Затем края подрезаются под погрешности стенок (выступающие части) и коммуникации (трубы). Если неровности не сильные, то по ним можно пройтись шлифовальной машинкой. Подрез выполняется строго по разметке, лучше не дорезать, чем переборщить, ведь останутся зазоры.

Интересно! Чтобы не отрезать лишнего при состыковке со стенкой советуют делать подрезки ручной пилой.

Также важно подготовить крепежные элементы, которые будут фиксировать коробку. Надежное крепление столешницы к кухонному гарнитуру делают стальными уголками. Они будут закрепляться к стенкам шкафчиков и торцу столешницы. Способ прикрепления уголков подбирается к материалу. Для деревянных плит – закрепляются на саморезы, а для каменных или композитных плит – приклеиваются.

Чтобы хорошо приклеить уголок нужно обезжирить поверхности, нанести клей на уголок и сильно прижать к столешнице и боковой стенке. Всё закрепится примерно через 24ч.

Стыкуем фрагменты

Данный этап, как соединить столешницу, используется только для сборных моделей. Края фрагментов подрезаются для удобной стыковки и в месте стыкования обязательно устанавливают стяжки. Акриловые или полиэфирные столешницы соединяют без дополнительных профилей.

1. Торцы поверхностей обрабатывают силиконом.
2. Алюминиевую планку накладывают и выравнивают, закрепляя саморезами среднего размера по одной стороне.
3. Затем части соединяются и укладываются на струбцину стяжку и затягиваются.

1. Вначале все торцы фрагментов обрабатывают клеящим составом.
2. Затем соединяются и укладываются фрагменты, стяжки закручиваются.
3. Убирается клей, вышедший по краям.
4. Когда высохнет клеящий состав, необходимо отполировать стык.
5. С обратной стороны укрепляется шов с помощью накладной планки.

Выполнить еврозапил столешницы своими руками выполняется с помощью лекального распила на фрезеровочном станке. Полученное соединение представляет собой замок, который будет идеально стыковать фрагменты.

Важно! Если в комнате кривые углы, то установить фрагменты, сделанные под еврозапил, будет невозможно.

Монтируем полотна

Когда завершили стыковать фрагменты между собой, начинается монтаж к шкафам. До монтажа важно вырезать отверстия для розеток, варочной панели или мойки. Чтобы вырезать правильный размер, пользуются шаблонами, вложенными к технике. По ним получается аккуратный стык столешницы для кухни, который обрабатывают силиконом для исключения попадания влаги.

После этого столешницу устанавливают на шкафчики и ровняют по фасадам. Полотно закрепляют шурупами к стенкам шкафчиков. Важно сильно прижимать плиту, чтобы не осталось зазоров. Лучше позвать помощника, который будет давить на поверхность.

Обрабатываем края столешницы кромкой

В случае, если монтаж столешницы на кухне был с фигурным распилом передней части, то края необходимо обделать клеевой кромкой, одинаковой по оттенку со столешницей. Не обязателен мастер по установке, ведь столешница своими руками обработанная будет не хуже.

1. Необходимо разогреть утюг до средней температуры, чтобы кромка не прожигалась (проверьте на маленьком отрезке).
2. Затем клеевую сторону кромочной ленты прикладывают к торцу.
3. Не торопясь нагревайте кромку, чтобы не образовались заломы. Заломы не только портят внешний вид, но и скапливают воду и грязь, которые быстро испортит кухонныйгарнитур.
4. После наклеивания, дождитесь высыхания и отрежьте строительным ножиком излишки.
5. Обрезанный край обрабатывают наждачкой, чтобы торец получился плавным и закругленным.

Интересно! Если приобретенная кромка не имеет слоя клея, то можно взять «Момент для дерева».

Ставим торцевые

1. Очистить поверхность от пыли и нанести силиконовый герметик.
2. Затем герметик наносят на торцевую планку и прикрепляют саморезами. Важно, чтобы планка выступала не более чем на 1мм. по краям. Чтобы планка плотно села, нужно придавить пластину для выдавливания лишнего герметика. Если для шляпок саморезов в планке мало отверстие, то его аккуратно рассверливают сверлом диаметром 8мм.
3. После закрепления торцеваяпланкадля столешницы подрезается ножовкой, если длина слишком большая. Края обязательно обрабатываются напильником, чтобы во время эксплуатации не порезаться.

Установка плинтуса

Монтаж плинтуса позволит закрыть некрасивый стык и исключить попадание воды. Плинтус может приклеиваться или прикручиваться саморезами. Для керамических поверхностей подойдет клеящий состав. Для деревянных можно использовать саморезы.

Этапы прикрепления саморезами перечислены в таблице ниже.

Если вам необходимо приклеить плинтус, то пользуйтесь той же самой инструкцией, но вместо закручивания саморезов, обезжирьте поверхность и наклейте профиль.

Особенности установки столешниц из разных материалов

В зависимости от материала существуют многие варианты столешниц: каменная, ЛДСП, МДФ, деревянная, металлическая, стеклянная. Знание особенностей материалов поможет правильно закрепить столешницу в кухонном гарнитуре.

Камень и акрил

Каменная столешница для кухни своими руками прикрепляется клеем. Однако понадобится опыт, чтобы правильно распилить панель и установить тяжелую плиту. Из положительного отмечают, что поверхность не царапается, не впитывает загрязнения и просто очищаются.

«Жидкий камень» или акрил выливают на поверхность раскаленным. Полученное покрытие не царапается, выдерживает большие температуры и воду. Однако, акрил дорогой.

ЛДСП и МДФ

Многих интересует, как установить столешницу на основе ЛДСП, МДФ. Материал состоит из смол и деревянной стружки, поэтому склонен к разбуханию от влажности. Ламинированное покрытие не позволяет воде проникать в структуру и портиться фактуре.

Однако боковые стороны часто открыты, потому что необходимо распиливать поверхность для подгона. Для исключения попадания влаги обязательно обрабатываются все открытые участки силиконовым герметиком и устанавливается планка торцевая для столешницы.

Дерево

Не редко монтируют деревянную столешнику. А как крепится столешница из дерева? На саморезы конечно же. Но важно обрабатывать все части водоотталкивающими средствами. Для сохранения первоначального вида необходимо постоянное восстановление, но прочность и долгая эксплуатация гарантирована.

Металл

Из металлов для кухонь применяют нержавеющую сталь. Она прочная, устойчивая к высоким температурам. Но не устойчивая к царапинам, поэтому эксплуатировать её нужно аккуратно. Поверхность металла может быть матовой или глянцевой фактуры.

Стекло

Самостоятельно крепить столешницу к кухонным напольным шкафчикам из стекла не советуют, по причине хрупкости. Хотя стекло для них закаляется по специальной технологии, нельзя сильно его ударять, чтобы не появились микротрещины. При аккуратном отношении стекло будет долго служить.